Орхидеи

14

Как ухаживать за орхидеями дома

Орхидея – один из самых красивых цветов всего растительного царства.
Прошли те времена, когда тропические орхидеи в России были большой
редкостью и достать их можно было только случайно. Теперь они стали
гораздо доступнее, ассортимент их в магазинах достаточно велик.

Начинающим лучше выбирать легкие для выращивания орхидеи: каттлею,
мильтонию, дендробиум, цимбидиум, целогину и фаленопсис.

Содержание орхидей не столько трудное, сколько необычное, и в комнате
они удаются значительно легче, чем, скажем, цикламен или фуксия, которым
обязательна прохладная зимовка. Просто к ним нужен свой подход.

Многие любители, начинающие выращивать орхидные растения, стремятся к
частой пересадке своих питомцев. Это большая ошибка. Необходимо,
наоборот, приложить как можно больше усилий к созданию условий,
позволяющих реже тревожить растения.

Орхидеи очень болезненно реагируют на пересадку. Их корни прочно
присасываются к стенкам посуды, черепкам дренажа, комочкам субстрата.
Даже при самом осторожном обращении трудно не повредить корни. Поэтому
пересаживать большинство видов следует только тогда, когда корни
переполняют горшок. Новые приросты выходят за пределы посуды, субстрат
перепревает и превращается в среду, затрудняющую аэрацию корней, или
когда от неумеренного и несвоевременного полива субстрат закисает.

Появление новых корней и отмирание старых происходит у орхидей в строго
определенные сроки, неодинаковые у различных видов. Лучшее время для
пересадки каттлеи, брассии, стангопеи – февраль, март. Для индийских
орхидей (дендробиумы, целогины, цимбидиумы) благоприятны более поздние
сроки – апрель, май. Следует отметить, что у орхидей повреждение корней
в период покоя создает растению исключительно неблагоприятные условия.

Появление молодых корней у основания бульбы последующего прироста
подскажет время пересадки. Еще лучше, если немного опередить появление
новых корней, так как молодые корни особенно хрупки.

Эпифитные орхидеи приходится пересаживать через 3-4 года, а
культивируемые в земляных смесях лучше не пересаживать еще дольше.

Прежде чем приступить к пересадке, нужно убедиться в ее необходимости.
По возможности заменить пересадку частым обновлением субстрата или
перевалкой в несколько большую посуду, не нарушая кома.

Особенно важна перевалка для дендробиумов. У этих растений корни так
сильно оплетают куски субстрата – черепки, корни папоротников, пробки,
что поневоле приходится переваливать их в большую посуду, ограничиваясь
добавлением нового субстрата через каждые 1-2 года к основанию молодых
бульб. Несколько легче переносят пересадку орхидеи, растущие в земляном
субстрате (циприпедиумы), но и их не следует часто тревожить.

Ежегодная пересадка целесообразна при культуре орхидей, теряющих в
период покоя листья и частично корни (туния, каланта). Эти растения
требуют полной смены почвы перед началом роста в середине февраля –
начале марта.

Эпифитные (поселяющиеся в природе на других растениях) и полуэпифитные
орхидеи обычно сажают в горшки и плошки с отверстиями в стенках
(отверстия в посуде можно просверлить сверлом диаметром 7-10 мм с
помощью ручной дрели).

Дренажом из чисто вымытых черепков, пенопласта, крупного керамзита
следует занимать от одной трети до половины высоты посуды. Черепки
ставят вертикально, чтобы обеспечить хороший сток воды и лучший доступ
воздуха к корням. При посадке калант слой черепков можно уменьшить до 2
см. Для стангопей дренаж необходимо сделать из кусков древесного угля.

Горшки для орхидей лучше брать новые, хорошо вымытые в чистой воде. Если
же они были в употреблении, их следует прокипятить, чтобы уничтожить
споры плесени и водорослей. Особенно большой посудой увлекаться не
следует, так как она способствует увеличению вегетативной массы в ущерб
цветению.

Для корней эпифитных орхидей (каттлеи, бендробиума, одонтоглоссума,
онцидиума) лучший субстрат – резаные корни папоротников (можно из наших
лесов), дубовый или березовый уголь, нарезанная пластинками пробка,
сфагновый мох. Для циприпедиума, пафиопедилума и других наземных орхидей
субстрат состоит из резаной коры, сфагнума, измельченного угля, торфа,
листового перегноя. В период активного роста 1-2 раза в месяц необходимо
подкармливать полным минеральным удобрением (1 г/л). Если оно жидкое, то
брать половину указанной концентрации.

Все орхидеи нуждаются в опрыскивании теплой водой и равномерном поливе.

Семейство орхидных

Эти декоративно-цветущие растения выделены в особую группу. Те, кто был
покорен красотой их волшебных цветков, скорее станет коллекционером этих
замечательных растений. Орхидеи – многолетние травянистые растения,
родом из тропических стран с жарким и умеренным климатом. Орхидеи
ценятся не только за своеобразность и красоту цветков самых разных
оттенков и цветов, но и за то, что цветение многих из них приходится в
основном на зимние месяцы. Бесспорным преимуществом против всех других
цветущих растений является длительность цветения – цветы орхидей
держатся около 1 месяца, у некоторых видов около 2-3 месяцев на растении
и около месяца, если их срезать. Цветки орхидей одиночные, в
кистевидных, метельчатых и колосовидных соцветиях. Цветки имеют
яркоокрашенный околоцветник из двух трехчленных кругов. Задний лепесток
внутреннего круга, называется губой и отличается от остальных и по форме
и по окраске. Три тычинки в цветке крепятся к столбику, развиты из них
только одна или две. Плод – коробочка. Семена очень мелкие, пылевидные.

Почему считается, что орхидеи очень требовательные в культуре растения?
В первую очередь по тому, что им нужна достаточно высокая влажность
воздуха. Орхидеи не переносят сухой и пыльный воздух. Даже 2-3 кратное
опрыскивание лишь временно повышает влажность. Лучше всего выращивать
орхидеи в комнатных тепличках.

Все виды орхидей, не смотря на общие требования в уходе, могут
отличаться в легкости выращивания. Есть очень капризные орхидеи, но, что
очень радует, есть много видов, которые довольно легко можно содержать
дома и заставить цвести. Кроме того, для орхидей очень важно соблюдение
периода покоя.

Температура и освещение для орхидей

Хотелось бы сказать, что окна, расположенные на юг – лучшее место для
орхидей. Однако это не совсем так. Орхидеям нужно много яркого
рассеянного света, поэтому потребуется притенение в жаркие часы дня на
южном окне. Хорошо подойдет для выращивания орхидей и восточное окно, а
на западном окне, если оно не затенено деревьями, так же может
понадобиться притенение, как и на южном. Чем больше света и свежего
воздуха, тем лучше будут расти, и развиваться орхидеи. Чтобы орхидеи
благополучно росли и цвели необходимо обеспечить им продолжительность
светового дня около 12-15 часов. Поэтому зимой понадобится
дополнительное искусственное освещение. Помещение с орхидеями должно
регулярно проветриваться, но ни каких сквозняков и резких перепадов
температуры! Перед выбором, какого то определенного вида орхидей, нужно
учитывать температуру, которая ему будет нужна. Так как есть орхидеи для
прохладных помещений (например, дендробиумы, пафиопедилюмы, целогинии),
для умеренных (например, лелии) и для теплых (например, фаленопсисы,
ванды, некоторые дендробиумы и каттлеи). Понятно, что орхидеи,
нуждающиеся в прохладном содержании будут не важно себя чувствовать,
если их выращивать в слишком теплой комнате. Следует предусмотреть, что
во время цветения и пересадки температура в помещении должна быть
немного выше, чем обычно, однако в слишком теплом помещенни цветки не
продержаться долго.

Влажность воздуха

Орхидеи требуют очень высокой влажности воздуха, при этом в помещениях с
центральным отоплением зимой или жарким летом, даже 2-3-кратное
опрыскивание не поможет. Хотя периодически орхидеи нужно опрыскивать из
гигиенических соображений. Орхидеи не опрыскивают если они находятся на
солнце, а во время цветения опрыскивают так, чтобы вода не попадала на
цветки. Лучше всего опрыскивать орхидеи с утра или после обеда, на ночь
можно опрыскивать в том случае, если горшки с орхидеями стоят не на
балконе или веранде, т.е. если не ожидается ночного понижения
температуры. Высокая влажность воздуха, наверное, основное и очень
важное условие содержания орхидей.

Влажность воздуха повышают содержанием орхидей в комнатных тепличках,
оранжереях, выращивая их в аквариуме или около аквариума или террариума
с водой. Можно разместить горшочки с орхидеями на поддон с камушками и
водой. Можно вместо поддона использовать кошачий горшок, тогда камушки
или галька не понадобятся, так как там есть решетка.

Полив орхидей

Во время роста и цветения орхидеи поливают довольно обильно и регулярно.
Не надо поливать так, что сегодня больше, завтра меньше. Полив должен
быть равномерным. Недостаток влаги приведет к тому, что растение хотя и
будет расти, но побеги образуются слабыми и недостаточно развитыми, что
окажется не исправимым. Поливают орхидеи в период роста так, чтобы почва
была все время слегка влажной. Можно поливать орхидеи и с поддона.
Насколько обильно или умеренно поливать, зависит от вида оорхидеи и
стадии развития.

Вода для полива орхидей годится только мягкая, без всяких химических
примесей. Воду для полива либо отстаивают, либо добавляют в нее кусочки
торфа, для уменьшения жесткости (из расчета 10г на ведро воды). Торф
помещают в платяной мешочек и опускают на сутки ведро. Одну порцию торфа
можно использовать не больше 2-3х раз, затем его заменяют на свежий.
Наиболее распространенный способ – полив кипяченой водой. Еще лучше
использовать воду, отфильтрованную через бытовой фильтр.

Орхидея дома – содержание и уход

Выращивать дома орхидею – занятие не для ленивых, орхидея требует
особого ухода, зато дарит хозяйке настоящее волшебство.

Существует легенда, что прекрасная Венера, предаваясь любовным утехам,
обронила туфельку. И туфелька богини любви обратилась в восхитительный
цветок, символизирующий сексуальность. Цветок этот – орхидея. Во все
времена орхидее приписывали волшебные свойства, из лепестков и семян
орхидеи готовили приворотные зелья.

Выращивать дома орхидею – занятие не для ленивых. Это вам не кактус раз
в неделю поливать. Орхидея, как любая красавица, требует трепетного
отношения и нежной заботы, поэтому начинающим рекомендуем фаленопсис –
при должном уходе он цветет около шести месяцев в году, и наиболее
приспособлен к содержанию в домашних условиях.

Содержание орхидеи. Помните о том, что орхидея – эпифит. То есть в
естественных условиях она живет на других растениях, как правило, на
деревьях. Поэтому высаживать ее нужно не в землю, а в специальный
субстрат. Субстрат для орхидеи можно купить уже готовым, а можно
приготовить самостоятельно. Возьмите сухую кору сосны, хорошенько
прокипятите. Высушите. Через пару дней прокипятите еще раз. Это нужно
для уничтожения вредоносных насекомых. Готовую кору разрежьте на
небольшие части (кусочки величиной 1,5-2 см). Смешайте с высушенным
измельченным мхом сфагнумом. Субстрат готов.

Горшок для орхидеи лучше выбрать белый или прозрачный – он не будет
нагреваться на солнце и перегревать корни. Обязательно пластиковый – в
глиняном горшке корни орхидей намертво пристают к шершавым стенкам и
очень травмируются при пересадке. В горшке обязательно должны быть
отверстия, ведь одно из главных условий здорового самочувствия орхидей –
отличная вентиляция. Кроме того, в таком горшке не будет застаиваться
вода.

Горшок подготовлен. Теперь укладываем на дно дренаж, необходимой для
хорошего перемещения воды. В качестве дренажа можно использовать
маленькие кусочки пенопласта (0,5-1 см). Дренажный слой занимает ? часть
горшка. Далее на три четверти укладываем приготовленный субстрат и
размещаем орхидею. Ни в коем случае не придавливайте корни! Устроив
растение, досыпаем горшок оставшимся субстратом.

И помните – пересаживают орхидею раз в 3 года, не чаще.

Освещение. Орхидея – очень светолюбивое растение. Но вместе с тем она не
переносит яркого полуденного солнца. Так что горшок с красавицей лучше
разместить на западном или восточном окне. Если такой возможности нет,
обеспечьте цветку дополнительный свет. Орхидеи любят тепло, поэтому
оптимальная температура для их содержания +20С-+25С.

Полив и подкормка орхидеи. Поливать орхидею следует каждые 2-3 дня
летом, зимой – 1-2 раза в неделю. Следите за тем, чтобы субстрат
полностью просыхал в перерывах между поливами. Для полива используйте
теплую отстоянную воду. Но не переусердствуйте: частый полив может
привести к загниванию нежных корешков. Не забывайте про увлажнение.
Каждое утро опрыскивайте орхидею теплой водой. Особенно это касается
орхидей, которые находятся рядом с отопительными батареями.

Некоторые «орхидееводы» устраивают свои питомцам горячий душ. Цветок
ставят ванну и поливают слабой струей из душа в течение нескольких
минут. Температура воды должна быть около +40С. Дайте стечь воде и
«остыть» цветку, промокните салфеткой серединку растения, чтобы оно не
загнило. Наверное, душ напоминает орхидеям о тропических ливнях – после
такой процедуры они веселее растут и, как правило, расцветают.

Помимо регулярного полива, орхидеи нуждаются в дополнительном «корме».
Существуют специальные удобрения для орхидей. Во время роста и расцвета
подкармливать вашу красавицу придется 1 раз в неделю. В остальное время
достаточно 1 раз в месяц.

Цветение – это самой радостный момент в жизни любого цветовода. Орхидея
зацветает в возрасте 1,5-2,5 лет. Дождаться ее цветения бывает очень
нелегко. Казалось бы, ухаживаешь за ней изо всех сил, а она,
неблагодарная, расцветать не желает. А вы оставьте ее в покое! Чтобы
выпустить прекрасный цветок, орхидее нужен небольшой стресс. Ускорить
цветение может послужить резкий перепад температур. Например, продержите
капризулю всю ночь при температуре +18С, а утром переставьте в теплое
помещение. Толчком к расцвету может послужить и сокращение полива.

Орхидеи рядом с Вами

Наверное, нет ни одного человека, а тем более – цветовода, который
совсем ничего не слышал бы об орхидеях, но, что удивительно, при этом
мало кто может похвастать реальными познаниями об этих растениях.

Не понято, как, но так уж получилось, что вместо подлинных и достоверных
знаний вокруг орхидей почему-то (и как бы само собой) возникло множество
странных историй, загадочных легенд и прочих баек. По их числу орхидеи,
наверное, являются абсолютными чемпионами всего растительного мира. При
этом, как водится, некоторые из этих историй вполне правдивы, некоторые
не очень, а некоторые натурально являются досужими домыслами.

Например, все доподлинно знают, что орхидеи являются самыми красивыми
(или, по крайней мере, самыми необычными) из всех известных в мире
цветов. С этим невозможно спорить. Во всяком случае, ни один нормальный
человек, впервые увидевший цветущую орхидею, не может остаться
равнодушным и спокойно пройти мимо. Это совершенно естественная реакция,
так как по фантастическому разнообразию форм и необычности расцветок
цветки орхидей не имеют себе равных среди всех растений нашей планеты.

Кроме того, многие уверены, что орхидеи обитают исключительно в далеких
тропических странах. Это уже не совсем верно, так как из 20 тысяч видов
орхидей многие обитают в странах с умеренным климатом. Более того, на
территории России, которую, при всем желании, к тропикам причислить
трудно, описано примерно 150 представителей семейства Орхидных.

И, уж конечно, большинство людей уверено, что выращивание орхидей дома
на подоконнике является уделом немногих избранных и посвященных. Это
явное заблуждение. Выращивать орхидеи не сложнее (а зачастую и проще),
чем многие другие популярные комнатные растения. Просто их культура
необычна или нестандартна, но отнюдь не трудна. Достаточно освоить
немного непривычную агротехнику, и выращивание орхидей перестанет
казаться чем-то неимоверно сложным и загадочным.

Вообще-то, орхидеи – растения очень необычные.

Например, многие из них ведут эпифитный образ жизни, обитая
исключительно над землей в кронах высоких деревьев. При этом не следует
путать эпифитные орхидеи с паразитами. Типичные паразиты питаются за
счет растения-хозяина. Эпифиты же используют другие растения только как
опору, получая питательные вещества из воздуха или из того небольшого
количества почвы, которая скапливается в трещинах коры, развилках ветвей
или дуплах.

Среди орхидей можно встретить огромные растения, достигающие несколько
метров в длину, и совсем крошечные экземпляры, взрослый цветущий куст
которых свободно помещается в спичечную коробку.

Цветки орхидей прекрасны. Их размеры в поперечнике могут варьироваться
от нескольких миллиметров до 25 – 30 см. Они могут быть одиночными или
собранными в колосовидные или кистевидные соцветия, некоторые из них
достигают в длину нескольких метров и несут более сотни цветков.

Многие орхидеи имеют удивительно совершенные приспособления,
обеспечивающие перенос пыльцы с цветка на цветок.

У одних цветки при помощи специальной «катапульты» выстреливают комочки
пыльцы в голову в шлемовидной части губы. Насекомые падают в губу,
единственный выход из которой лежит мимо колонки, задевая которую,
насекомое высвобождает пыльцу. У третьих на лепестках образуются особые
выросты. Насекомые объедают мясистые части цветка и одновременно
производят опыление.

Если цветки орхидей не опылены, то они сохраняются на растении очень
долго. В среднем, цветки большинства орхидей не теряют своей свежести и
декоративности примерно 1-2 месяца. Впрочем, и здесь есть исключения. У
некоторых видов цветки могут сохраняться до полугода, тогда как у
некоторых отцветают буквально за пару дней или даже часов.

Так ли трудно вырастить орхидеи в домашних условиях? В общем-то, нет.
Существуют два основных способа выращивания орхидей: традиционный и
интенсивный.

Основы традиционного способа заложены еще в середине XIX в., однако и
сегодня он не потерял актуальности и применяется множеством ботанических
садов и цветоводов-любителей. Характерная особенность этого способа –
строгое чередование периодов покоя и роста при длительном сохранении
растений в состоянии вынужденного покоя, приурочивая рост растений к
наиболее благоприятному времени года (обычно к лету).

Интенсивный способ является наиболее современным и часто применяется при
промышленной культуре орхидей. Сущность его заключается в том, что
поливы растений возобновляют немедленно после прохождения периода
биологического покоя. Орхидеи при этом начинают рост независимо от
времени года, что дает возможность получения двух и более приростов за
календарный год.

Какой из способов лучше? Однозначный ответ на этот вопрос дать
невозможно. При первом способе не бывает быстрых успехов, но растения
получаются крепкими и легко переносят жизненные невзгоды. При втором –
успех приходит быстро, но может иногда чередоваться и с неудачами.

Впрочем, орхидееводы в своей практике используют оба метода. Все зависит
от условий, умения и, если хотите, темперамента.

Если вы решите, выращивать орхидеи у себя дома, то всегда помните, что
для их успешного выращивания одних только знаний по биологии и культуре
недостаточно. Чтобы успешно выращивать орхидеи, их обязательно надо
ЛЮБИТЬ, тогда они непременно отблагодарят вас за это.

Фаленопсисы

Наверное, фаленопсисы – самые распространенные орхидеи в комнатной
культуре. Они получили известность из-за своих больших цветов, легкости
выращивания и цветения. Фактически, фаленопсис – идеальная орхидея для
новичка. Но давайте уж по порядку.

Итак, в природе фаленопсисы встречаются в джунглях Юго-Восточной Азии,
Гималаях, Северной Австралии. Они растут на стволах и ветвях деревьев,
являясь эпифитами, как и множество других тропических орхидей.

Фаленопсисы, которые продают у нас в магазинах, не являются природными
видами и никогда на деревьях не росли, правда, унаследовали многие
особенности своих диких предков. Самое большое их отличие – легкость
зацветания и окраска, которая может быть самой разнообразной, а так же,
зачастую, повышенная выносливость растения. Поэтому если у вас не
трепещет сердце от обладания именно видовой орхидеей, и вы не
собираетесь блистать профессионализмом, то выращивайте гибриды. Это
более благодарное занятие, будьте уверены 🙂

Как оно выглядит?

Все фаленопсисы внешне похожи и представляют собой два ряда толстых
кожистых листьев, растущих на коротком стебле. Чаще всего эти листья
темно зеленого или салатового оттенка. Однако, есть интересные виды с
крапчатыми листьями (Phalaenopsis schilleriana, philippinensis), а так
же гибриды с белыми полосами на листьях. Из пазух листьев выходят
многочисленные воздушные корни, оттуда же растут цветоносы.

Кстати, интересная проблема бывает у цветоводов, впервые сталкивающихся
с этим растением. Они не могут отличить корень от цветоноса. Сделать это
очень просто, молодой корень имеет гладкий симметричный в сечении
кончик, а цветонос – немного неровный, с узлами.

Немного о корнях и поливе

Множество корней могут не расти внутрь горшка, а свисать в разные
стороны, крепко присасываясь к коре и любым неровным предметам
(например, к обоям, другим горшкам).

При этом они любят воздух и легко загнивают при избытке влаги. Поэтому,
как и прочие эпифитные орхидеи, в комнатах фаленопсисы выращивают не в
земле, а в легком субстрате на основе сосновой коры. Горшки используют
пластиковые, чтобы не травмировать растение при пересадке, так как к
глиняным горшкам корни намертво присасываются. После поливов обязательно
нужно дать земле подсохнуть.

Фаленопсис не имеет специальных органов для запасания воды, кроме своих
толстых листьев, но благодаря ним, он может переживать небольшой период
засухи.

И о других аспектах ухода

Фаленопсисы, в отличие от ванд, растут не высоко в кронах деревьев, а
ближе к земле, там, где солнечных лучей проникает значительно меньше.
Этим предопределяется еще один аспект ухода – фаленопсисам требуется
яркий рассеянный свет. На прямом солнце они сгорают, в то же время
недостаток света чаще всего является причиной, по которой растение не
цветет.

В отличие от многих других орхидей, фаленопсисы не имеют выраженного
периода покоя, поэтому менять условия в течение года им не требуется.
Это очень большой плюс для неискушенных цветоводов, поскольку позволяет
добиваться цветения просто нормальным уходом, без знания каких-то
особенностей и прочих танцев с бубном 🙂

Температура им требуется круглый год комнатная, от 18 до 25 градусов.
Лучше, если ночью будет чуть прохладнее чем днем. Как жары, так и
прохлады не любят, а сквозняки не любят еще больше.

Хлопот фаленопсисы не доставляют, если помнить два правила – не заливать
и не попадать водой в центр розетки, там, где находится точка роста.
слушайте, не нужна она им вообще.

Про цветы фаленопсиса

Я тут долго распинался об уходе, и как-то даже не сказал о цветках.
Очень зря! Цветы фаленопсисов выделяются на общем фоне среди других
орхидей. Они имеют маленькую губу сложной формы и большие лепестки. У
гибридных фаленопсисов обычно распускаются сразу несколько цветов на
цветоносе и вместе они похожи на рой летящих бабочек. Название
“фаленопсис” в переводе с греческого отражает эту особенность и звучит,
как “похожий на бабочку”.

Цветы многих видовых фаленопсисов источают приятный аромат, хотя многие
гибриды запаха не имеют вовсе. Отцветшие цветоносы обрезать не следует,
они могут проснуться и дать боковые стрелки.

Так как многие фаленопсисы склонны цвести практически постоянно, то
стоит компенсировать их усилия подкормками. Комплексное удобрение можно
развести в пять раз сильнее, чем указано в инструкции и поливать
примерно раз в три недели. Помните, что удобрять нужно только в период
активного роста или цветения. Если же у растения вынужденный покой
(например, зимой вы не обеспечили ему подсветку), то удобрять не нужно.

Теперь, давайте подытожим вышесказанное

Фаленопсисы подходят начинающим цветоводам. Им требуется особый субстрат
– сосновая кора с добавкой мха, древесного угля и пластиковые горшки.
Поливать их нужно так, чтобы субстрат чуть-чуть просыхал между поливами,
при этом долгую просушку они не любят. Свет требуется яркий рассеянный,
восточное или западное окно. На южном они сгорят, а на северном не
зацветут. Больше всего боятся залива корней или попадания воды в центр
точки роста.

Размножать фаленопсисы тяжело. Эта тема достойна отдельной статьи, скажу
лишь, что дело это крайне хлопотное. Благо, на рынке сейчас есть
множество доступных и красивых гибридов по сравнительно небольшой цене.
Так что, смело приобщайтесь к выращиванию фаленопсисов, они еще никого
не разочаровывали.

Орхидеи: как начать коллекцию

Орхидеи отличаются завораживающей красотой, фантастическим разнообразием
форм и окрасов, а также… репутацией растений необычайно капризных,
прихотливых и сложных в уходе. Последнее вовсе не правда, если создать
каждому виду орхидей условия жизни, схожие с природными. Если у вас нет
тропической оранжереи, не стоит огорчаться. Многие орхидные хорошо живут
на обычном домашнем подоконнике

Орхидные (Orchidaceae) – один из самых распространенных и многочисленных
ботанических порядков, они встречаются повсюду на планете, кроме
Антарктики. Существуют тысячи видов орхидей и более сотни тысяч
природных и искусственных гибридов, являющих широкое разнообразие
характеристик, цветов, форм и размеров. Большинство орхидей происходят
из джунглей и способны жить очень долго.

Специалисты разделяют орхидные на 3 группы: наземные, эпифитные и
сапрофитные. Эпифиты, или воздушные растения – самая многочисленная
группа орхидей; они живут на деревьях или других растениях, получая из
разлагающейся от дождей древесины полезные вещества, а из воздуха –
влагу, все это с помощью своих развитых воздушных корней. Сапрофиты
(самая малочисленная группа) лишены хлорофилла и питаются разлагающимися
органическими веществами других растений или животных. Они не имеют
зеленых листьев и обычно представляют интерес лишь для рафинированных
ценителей и коллекционеров.

Существенное отличие орхидных от других растений заключается в строении
цветка: лепестки и чашелистика поочередно расположены вокруг центра
цветка. Нижний (часто увеличенный или уменьшенный) лепесток посередине
напоминает губу и носит название labellum. В центре цветка размещается
столбик-палица, который по сути представляет собой совмещенный мужской и
женский репродуктивный орган.

Определите, какие у вас дома имеются условия для содержания орхидей:
наличие солнечных и тенистых подоконников и комнат, балкона или лоджии,
парника или теплицы, садового участка, где орхидеи могут проводить лето,
а также уровень влажности и температура воздуха зимой. В соответствии с
этим можно будет подобрать орхидею из числа наиболее популярных
разновидностей.

Каттлея (Cattleya), Дендробиум (Dendrobium), Онцидиум (Oncidium), Ванда
(Vanda) любят яркий свет (но не прямое жгучее солнце летом!). Для них
подойдут западные или восточные подоконники, а также южные подоконники с
защитой, рассеивающей прямое солнце.

Мильтония (Miltonia), Одонтоглоссум (Odontoglossum), Цимбидиум
(Cymbidium) любят менее яркий свет (прямые солнечные лучи исключены!).
Для них хороши места, ярко освещенные только половину дня.

Самыми легкими и благодарными в любительском уходе традиционно считаются
Фаленопсисы и Дендробиумы, цветущие по нескольку месяцев, иногда два
раза в год. Однако следует помнить, что каждая из этих групп содержит
сотни разновидностей, поэтому окончательный выбор должен быть сделан с
учетом рекомендаций сотрудников питомника или аннотации производителя на
упаковке растения.

Следует также знать, что видовые орхидеи обычно чуть дешевле гибридных,
однако гибриды более терпимы к изменениям окружающей среды, легче в
уходе, а также более часто и охотно цветут в домашних условиях.

Как покупать орхидеи

Лучше всего покупать орхидеи в специализированных питомниках. Там
орхидеи растут с соблюдением всех правил и у сотрудников можно получить
полную информацию о виде и сорте растения, а также о его предпочтениях.
Если такого питомника нет поблизости, подойдет и обычный цветочный
магазин, но процесс потребует от вас значительно большего участия. В
дальнейшем речь пойдет об орхидеях, приобретенных в магазине.

Покупайте только цветущие растения – так вы никогда не ошибетесь с
окрасом и формой цветков, а также сможете понять, насколько сильно
растение и как долго оно находилось в магазине. Новичкам не
рекомендуется покупать отцветающие растения, хотя на них обычно
распространяются скидки. Цветущее растение должно иметь свежие, яркие и
упругие лепестки цветов, здоровые ярко-зеленые или красновато-зеленые
листья без бурых или сухих пятен, желтизны или вялости, а также
беловато-зеленые мясистые твердые корни (это можно проверить только у
растений в прозрачных горшках или у видов, которые выпускают корни
наружу). Вылезающие сверху из горшка корни орхидей являются для многих
видов признаком здоровья растения. Попросите упаковать ваше растение
так, чтобы по дороге домой оно не подвергалось слишком экстремальным
климатическим условиям.

Дома аккуратно извлеките растение из горшка, если это возможно, и
рассмотрите корневую систему и субстрат. Пересохший субстрат требует
хорошего полива (см. ниже, как поливать орхидеи). Поместите новое
растение в тенистое место с хорошей вентиляцией воздуха на несколько
дней, чтобы помочь ему пережить акклиматизацию. Когда растение
оправится, установите его на постоянном месте.

Уход за орхидеями

Освещение – основной фактор ухода за орхидеями, определяющий, будет ли
ваше растение цвести. При недостатке света растению не хватает питания
для нормального цикла вегетации, а при слишком интенсивном освещении
растение просто сгорает. Общие требования к свету для самых популярных
разновидностей орхидей указаны выше, однако всегда следует
руководствоваться указаниями производителя. Признаком недостатка света
являются темно-зеленые листья растения (вместо светло-, ярко-зеленых или
красноватых у здоровых растений), признаком его избытка – пожелтение
листьев и появление на них бурых или сухих пятен.

Полив – не менее значимый фактор для успешного роста и цветения орхидей.
Подавляющее большинство орхидей в природе никогда не находятся в воде,
их корни не могут выносить застоя влаги и воздействия растворенных в
воде солей. Каждая разновидность орхидей требует своих особенностей
полива. Фаленопсис, Пафиопедилум, Одонтоглоссум и Цимбидиум предпочитают
немного влажный грунт все время, а субстрат для Онцидиума, Дендробиума и
Каттлеи должен фактически пересохнуть между поливами. На интенсивность
полива влияют такие факторы, как температура и сухость воздуха,
интенсивность освещения, фаза сезонной вегетации растения и размер
горшка. В целом орхидеи намного более терпимы к пересыханию, чем к
переувлажнению. На недостаток влаги растение отреагирует сморщенными
псевдобульбами и увядшими листьями, а на переувлажнение – размокшими,
потемневшими и гниющими корнями. Усиленные поливы требуются растениям в
фазе активного роста, выброса цветоносов и цветения. Сокращенные –
растениям в период покоя после цветения, а также в зимний период, когда
мало света и температуры понижены.

Правильный полив орхидей заключается в том, чтобы поставить растение в
горшке в емкость с теплой водой на 10-15 мин, или интенсивно полить его
теплой водой из душа, чтобы субстрат промок полностью и вода вышла из
дренажных отверстий. В обоих случаях после полива растение нужно
поставить на решетку, чтобы остатки воды могли полностью стечь, только
потом можно ставить орхидею в декоративное кашпо, если вы им
пользуетесь.

Субстрат и контейнеры. Основная задача субстрата и контейнеров для
эпифитов – поддерживать растение в вертикальном положении, сохранять
минимум влаги вокруг корней в условиях жилья, а также легко пропускать
воздух к корням растения. Именно поэтому субстрат для эпифитов обычно не
содержит вообще садовой земли. Субстрат для эпифитов состоит целиком из
коры, натуральных волокон, угля, мха, гранулированной глины, пробки,
крупного песка с добавлением перлита или вермикулита. В качестве
контейнеров подойдут корзины, сетки, проволочные кашпо и другая тара,
способная задержать субстрат внутри.

Общие правила для наземных орхидей – субстрат из вышеперечисленных
элементов, однако более измельченных, с добавлением небольшого
количества сухих листьев и садовой земли. Такой состав лучше сохраняет
влагу и полезные вещества между поливами. Контейнер для земных орхидей
лучше использовать обычный пластиковый со множеством отверстий для слива
воды (чтобы скрыть дешевый пластиковый горшок, поставьте земную орхидею
в красивое кашпо).

Для начинающих коллекционеров рекомендуется покупать готовые субстраты
для орхидей в садовых центрах или питомниках. На пакете с почвосмесью
может быть написано, например, “для Фаленопсиса” (подойдет и для других
эпифитов) или “для Цимбидиума” (подойдет и для других земных орхидей).
Имея небольшой опыт содержания орхидей, уже можно попробовать сделать
почвосмесь для наземных, используя субстрат для эпифитов с добавлением
влагозадерживающих материалов и садовой земли.

Температурный режим. Все вышеперечисленные орхидеи отлично чувствуют
себя дома в амплитуде дневных температур от +18 до +27?С и ночных – от
+13 до +24?С. Необходимым условием для цветения большинства орхидей
является разница дневных и ночных температур. Если ваша квартира
отапливается централизованно, вам стоит обратить внимание на этот момент
и постараться обеспечить вашим орхидеям более прохладные ночи. Часто
перенос орхидей, привыкших к теплу, в более прохладные условия на ночь,
отлично работает в качестве выгонки: вскоре растение может выпустить
новый цветонос.

Большинство орхидей вполне способны выдержать умеренные отклонения
температурного режима. В таком случае надо всегда помнить, что при
понижении температуры следует сократить полив орхидных, а при повышении
– увеличить.

Циркуляция воздуха. Орхидеи только выиграют от хотя бы небольшой
вентиляции в том месте, где они растут (если нет хорошей естественной
вентиляции, то можно установить несильный электровентилятор). Особенно
важна усиленная вентиляция для холодолюбивых орхидей (например,
Цимбидиум), которые вынужденно находятся в жарких условиях (при
использовании вентиляторов необходимо увеличение полива).

Влажность воздуха, необходимая большинству орхидных, составляет 60-80%.
Если у вас дома влажность воздуха ниже, то орхидеи выиграют от
специальных увлажняющих поддонов с решетками (продаются в садовых
центрах). Такой поддон легко сделать самому, налив на дно воды, а сверху
уложив большой слой гравия или дренажных камешков. Главное, чтобы корни
орхидей и днища контейнеров никогда не касались воды. В жаркую погоду
орхидеи порадуются опрыскиванию из пульверизатора, которое следует
производить утром или днем, чтобы растение успело высохнуть до ночи.

Удобрение. Произрастая в столь бедном субстрате, орхидеи нуждаются в
регулярных (в среднем, раз в две недели) и сбалансированных подкормках с
преобладанием азота (NPK 30/10/10) для лучшего роста и цветения. Самое
лучшее – приобрести специальное удобрение для орхидей в садовом центре и
разводить его в пропорции, указанной на упаковке (для Мильтонии
уменьшите пропорцию в два раза). Никогда не удобряйте орхидные
удобрениями для других растений, а также сокращайте удобрения в период
покоя и в холодный сезон.

Пересадка. Сигналом к тому, что орхидее требуется пересадка, служит
переросшая за границы горшка в ширину зеленая часть растения (не
выступающая над поверхностью горшка корневая система!). Пересадку
следует проводить после того, как растение отцвело и немного отдохнуло,
перед или в самом начале периода нового роста. Аккуратно извлеките
орхидею из горшка, стараясь не повреждать корней (возможно, для этого
придется разрезать горшок), отряхните как можно больше старого субстрата
с корней, чистыми ножницами отрежьте все засохшие или сгнившие корни.
Возьмите горшок на 1-2 размера больше прежнего, насыпьте на дно немного
подходящего нового субстрата (см. Субстрат и контейнеры для орхидей
выше), поместите растение в горшок и засыпьте новым субстратом.
Почвосмесь должна свободно заполнить пространство между корнями орхидеи,
слегка прижмите субстрат, но не уплотняйте его излишне. Не покрывайте
субстратом верхушку растения, она должна быть открыта и располагаться
немного ниже уровня бортиков горшка. Слегка полейте растение и поместите
в тень на несколько дней для привыкания.

Орхидеи в доме

Орхидеи очень разнообразны по внешнему виду, размерам и образу жизни.
Среди них есть наземные растения, лианы, эпифиты.

Существует около 100 000 видов и сортов орхидей, однако далеко не все
можно выращивать в комнатных условиях. Большинство из пригодных для
выращивания в домашних условиях орхидей в природе являются эпифитными
растениями.

У орхидей длинные плотные кожистые листья, отходящие от верхушки
псевдобульбы (туберидия) – утолщенного стебля, отходящего от корневища,
в котором сохраняются запасы воды и питательных веществ. У наземных
орхидей запасы находятся в корневищах или в подземных клубнях. У
некоторых орхидей (например, у ванды) обычный стебель, псевдо-бульбы
нет. Запасающим органом у этих орхидей, родиной которых являются места с
незначительными сезонными колебаниями температуры и влажности, являются
листья.

Цветки появляются на цветоносе, выходящем из верхушки псевдобульбы. Они
очень разнообразны по форме и окраске, но построены по одной схеме.
После того как растение отцветет, псевдобульба в безлистном состоянии
может сохраняться на растении в течение нескольких лет.

Орхидеи достаточно капризны и дорогостоящи, поэтому прежде чем взяться
за их разведение, нужно накопить определенный опыт выращивания других,
менее прихотливых, растений и внимательно ознакомиться с их
потребностями. Они индивидуальны для каждого вида орхидей, но существуют
некоторые общие для всех требования к условиям обитания.

Для орхидей важно хорошее освещение. Светолюбивые виды требуют 10-15
часов яркого света в день. Зимой естественное освещение дополняют
подсветкой. Идеальным для них местом будет восточное или западное окно с
легким притенением от прямого солнца весной и летом, когда растения
могут получить ожоги. Менее светолюбивые орхидеи хорошо растут и цветут
при рассеянном свете, и большую их часть можно содержать круглый год при
искусственном освещении. Очень немногие виды (например, гемария) можно
отнести к теневыносливым. Признаком недостатка света является чрезмерно
вытянутые мягкие листья, при этом наблюдается отсутствие характерной для
них окраски листовой пластинки.

Орхидеи не выносят духоты и чрезмерного тепла, поэтому нужно часто
проветривать комнату даже зимой, размещая орхидею в защищенном от
сквозняков месте. В теплый солнечный день полезно выносить растение на
свежий воздух. Температурный режим при выращивании орхидей зависит от
требований вида. В этом плане можно выделить три группы орхидей:

1) виды, требующие круглый год равномерного тепла (летним днем – около
25-28°С, зимней ночью – не ниже 16-18°С);

2) виды, требующие умеренно теплого содержания (летним днем – около
22°С, зимней ночью – 12-15°С);

3) виды, нуждающиеся в прохладном содержании (летним днем – около 20°С,
зимней ночью – 8-10°С).

В первую группу входят орхидеи, происходящие из влажных тропических
лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды катлеи), во вторую группу
входят многочисленные виды орхидей, растущие в среднем поясе гор в
тропиках, в третью – субтропические виды и обитатели высокогорий (лелии,
пафиопедилюмы, некоторые целогины).

Все орхидеи нуждаются не только в сезонном, но и в суточном колебании
температур: ночью температура должна быть на 3-5°С ниже, чем днем.

Фактор влажности воздуха очень важен в жизни орхидей. Поэтому многие
орхидеи лучше содержать в тепличке, регулярно опрыскивая их летом 2-3
раза в день, зимой только в солнечные дни или при повышенной температуре
в помещении. Однако излишняя влажность при низких температурах зимой, а
также в летние ночи опасна, так как может вызвать появление пятен на
листьях и псевдобульбах, а иногда и их загнивание, способствует развитию
грибковых и бактериальных заболеваний.

Воду для опрыскиваний нужно брать мягкую и очень теплую, нагретую до
35-37°С, чтобы не вызвать переохлаждения листьев, так как при распылении
вода быстро остывает. Опрыскивания лучше производить в первой половине
дня и ранним вечером, чтобы к ночи листья успели обсохнуть. Особенно
важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание
точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды.

Растения, находящиеся на прямом солнце, опрыскивать нельзя, так как это
может привести к ожогу листьев.

Частота и обильность поливов зависит от многих факторов (температуры,
влажности, освещенности, состава субстрата, периода жизни растения и
т.д.), поэтому общие указания дать сложно. Здесь вам помогут здравый
смысл, интуиция и опыт.

Следует только помнить о том, что избыток полива более опасен для
орхидей, чем недостаток, потому что их корни нуждаются в хорошей
аэрации. Эпифитные орхидеи безболезненно переживают кратковременную
пересушку почвы. Однако длительная засуха также вредна.

Чем выше температура и больше света, тем чаще следует поливать растения.
Корзинки погружают в емкость с водой на 1-2 минуты, после чего дают
стечь лишней влаге. Субстрат орхидей, выращиваемых в горшках, полностью
поливать нужно не чаще, чем раз в неделю, а в промежутках между полными
поливами достаточно увлажнять только субстрат по краю горшка, где он
просыхает быстрее, чем в центре.

Поливать орхидеи нужно только теплой мягкой водой, это предотвратит их
заболевание корневыми гнилями.

Все эпифитные орхидеи имеют в разной степени выраженный период покоя. По
окончании роста новых побегов и при соблюдении специфических, для
конкретного вида, растение переходит в состояние относительного покоя. В
это время ему нужны более низкая температура и сокращенный полив для
вызревания прироста и закладывания цветочных почек, после чего орхидея
будет готова к цветению, которое наступает при соблюдении
соответствующих условий.

Развитие цветоносов начинается или после вызревания новых побегов и
совпадает с периодом относительного покоя растения, или весной перед
началом нового роста. Если условия неблагоприятны, растение переходит в
фазу вынужденного покоя и может не зацвести.

После цветения у многих видов орхидей наступает период глубокого покоя,
во время которого их поливают очень редко или вообще не поливают.
Начинающим мы рекомендуем следующие наиболее легкие в уходе виды
орхидей: пафиопедилюм и фаленопсис, не нуждающиеся в периоде покоя;
цимбидиум, целогина гребенчатая и одонтоглоссум большой, у которых
короткий период покоя зимой.

Не стоит лишний раз тревожить растения пересадкой, орхидеи любят сидеть
в тесной посуде, даже если из отверстий горшка начинают прорастать
корни. Их пересаживают только тогда, когда из-за тесноты горшка
приостанавливается рост или возникает необходимость деления.

У орхидей очень хрупкие корни, при пересадке их легко сломать. К тому же
они присасываются к стенкам пористой посуды, поэтому для упрощения
последующей пересадки орхидеи сажают в полиэтиленовые горшки, к стенкам
которых корни практически не присасываются, или насыпают вдоль стенок
горшка керамзит, а в последствии его не отделяют от корней. Правильной
считается посадка, при которой основания псевдобульб расположены на 1-2
см ниже уровня стенок посуды.

После посадки растение желательно надежно закрепить для более быстрого
укоренения. Поливают растения через 2-3 дня после посадки, но регулярно
опрыскивают.

Размножают орхидеи делением при пересадке, оставляя в каждой части не
менее трех бульб или ростков. Отделенное растение быстро восстановится и
может зацвести уже на следующий год, если имеет листья и корни.

В горшках обычно выращивают только наземные виды орхидей, а также
некоторые эпифиты, не терпящие пересушки субстрата. Подавляющее
большинство орхидей лучше высаживать в корзинки или в горшки с большим
количеством дополнительно просверленных в стенках и в дне отверстий, так
как необходимо обеспечить доступ воздуха к корням.

При изготовлении самодельных корзинок надо подбирать материалы, не
подверженные гниению и не теряющие вида при 2-3-летнем контакте с водой,
субстратом и корнями растений, а также химически инертные, например,
пластмассовые трубки, бамбук, проволока в ПВХ изоляции, деревянные
рейки.

Перед посадкой горшки на 1/4 заполняют дренажом, а отверстия и щели в
корзинках желательно заткнуть мхом-сфагнумом, который, не препятствуя
проникновению воздуха, будет замедлять скорость высыхания субстрата.

Орхидеям нужен специальный субстрат, основными качествами которого
являются достаточная влагоемкость, воздухопроницаемость и длительный
период разложения. В любительской практике искусственные субстраты
(минеральные ваты, керамзит или пенополистирол) применяют редко. Из
естественных компонентов для составления субстрата для орхидей
используют мох-сфагнум, верховой торф, корни различных папоротников,
кору хвойных деревьев и древесный уголь.

Кора сосны – основной компонент универсального субстрата, ее
предварительно необходимо проварить, а затем хорошо высушить и
измельчить. Правильно приготовленный субстрат для орхидей должен почти
полностью просыхать за 3-4 дня. Его состояние необходимо постоянно
проверять, особенно в центре горшка, и при первых же признаках
разложения пересаживать растения или заменять разложившуюся часть
субстрата.

Если содержать растения в комнатной тепличке, то субстрат нужно
составлять с низкой влагоемкостью, его основой должна быть кора или
корни папоротника. При содержании просто в комнате нужны более
влагоемкие субстраты, при их составлении к коре или корням папоротника
нужно добавить в соотношении 1:1 сфагнум или торф.

Удобряют орхидеи минеральными удобрениями только в период роста с
интервалами 10-14 дней. Растения, проходящие период покоя, подкармливать
ни в коем случае нельзя, так как это может стимулировать начало роста в
неестественное для растения время. Пафиопедилюмы не подкармливают
вообще.

Чаще всего для подкормок используют жидкие удобрения, не содержащие
хлора, в 30-50%-ной концентрации по сравнению с другими комнатными
растениями. Как и другие эпифитные растения, орхидеи хорошо отзываются
на внекорневые подкормки, для которых удобрения разводят до 0,5 г/л и
опрыскивают раствором листья и воздушные корни. Делать это лучше в
пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Все подкормки в
середине лета прекращают, чтобы к осени растения закончили рост, и
успели вызреть молодые побеги.

Причинами неинфекционных заболеваний могут быть неравномерный полив,
избыточное солнечное освещение, несбалансированное питание. Появление на
листьях сухих и жестких коричневых пятен свидетельствует о солнечном
ожоге. Растение нужно притенить, не удаляя поврежденные места. При
недостатке света орхидеи поникают и не цветут. Если ваша орхидея
выглядит вялой при достаточном освещении, причиной может быть
неправильный полив.

При любом нездоровье растения еще раз прочитайте о его жизненных
потребностях и определите, какую ошибку вы допустили.

Наиболее распространенными вредителями орхидей являются паутинный клещ,
щитовки орхидная и бромелиевая, трипс и мучнистый червец. Вредители
заселяют листья, цветоносы и бутоны, могут также поселяться под чешуей
псевдобульб.

Кроме насекомых, большой вред орхидеям наносят патогенные
микроорганизмы, вызывающие такие болезни, как пятнистости листьев, гниль
корней, псевдобульб, ростков, листьев и цветков.

О мерах борьбы с вредителями и болезнями рассказано в соответствующем
разделе. Перед проведением защитных мероприятий следует удалить засохшие
чешуйки туберидия, под которыми могут прятаться вредители.

Клуб орхидей

Волшебные, необыкновенные, прекрасные и загадочные существа из далеких
тропиков – орхидеи. Еще недавно нельзя было даже подумать о том, чтобы
выращивать их в комнатных условиях. Но оказалось, что многие орхидеи
чувствуют себя в доме очень хорошо, надо только дать себе труд
познакомиться с их потребностями. Мы постараемся помочь вам в этом и
расскажем обо всем, что знаем сами. Для удобства материал разделен на
несколько глав.

Итак:

§ Теория и практика. Советы по уходу. Эта глава содержит необходимую
информацию по выращиванию орхидей в комнатных условиях, которая поможет
вам поселить эти необыкновенные растения у себя дома, создав им условия
для жизни и цветения. Здесь собраны практические советы и рекомендации,
в том числе и прекрасные статьи известных в данной области мастеров.

§ Любительский опыт. В этой главе размещены авторские материалы
посетителей раздела, в которых они делятся своими секретами и
практическим опытом.

§ В библиотеке мы предложим вам познавательную и просто занятную
информацию для тех, кто неравнодушен к нежной прелести орхидей. Отдельно
представлена подборка книг и журналов по теме.

§ Каталог содержит описания видов орхидей и их природных особенностей.
Также указаны условия ухода при содержании их в коллекции.

§ В фотогалерее вы можете насладиться созерцанием портфолио тропических
красавиц, присланных нам посетителями сайта.

§ Глава «Вопрос — ответ» — это сборник вопросов, которые часто возникают
перед цветоводами, решившими посвятить себя орхидеям, и, конечно,
ответов на них.

§ Форум «Орхидеи — это прекрасно» — пообщайтесь с другими почитателями
орхидей.

§ Полезные ссылки — ссылки на ресурсы cети, так же посвященные орхидеям
и их особенностям.

§ «О создателях» — здесь вы сможете узнать о том, кому и как пришла в
голову идея посвятить раздел этим экзотическим цветам.

Теория и практика. Советы по уходу

Эта глава содержит необходимую информацию по культуре семейства орхидных
в комнатных условиях, которая поможет вам поселить тропическую красавицу
у себя дома, создав ей все условия для жизни и цветения. Итак, вы
решили, что Вам необходима орхидея… или кто то решил это за Вас. Здесь
собраны материалы о том, как создать комфортные условия для вашей
орхидеи, какие встречаются проблемы в культуре растения и как с ними
бороться. Надеюсь, что этот материал поможет Вам приобрести необходимые
базовые знания для того, чтобы Ваша красавица радовала Вас долгие годы.

§ Гибриды new

§ Знакомство с орхидеями

§ Строение орхидеи

§ Словарь для влюбленных в орхидеи

§ Полив орхидей

§ Субстрат для орхидей

§ Посуда для орхидей

§ Пересадка орхидей

Знакомство с орхидеями

На взгляд многих ученых орхидея является одной из вершин эволюции
достигнутой на сегодня в растительном мире. Действительно, как ещё
объяснить волшебную притягательность растения, единодушно признанного
эксклюзивным и особенным! И это притом, что на самом деле орхидеи
произрастают где угодно, за исключением разве что вечных льдов
Антарктики.

Почему-то эти прекрасные цветы стали символом капризности и
прихотливости, хотя в действительности они представляют собой
совершенный механизм выживания в условиях отсутствия влаги и прямых
источников питательных веществ.

Орхидеи – одна из самых многочисленных групп растений, существующих на
земле. Она насчитывается более 25000 природных видов и приблизительно
90000 официально зарегистрированных гибридов.

Первые упоминания о культуре орхидей встречаются еще за 2500 лет до
нашей эры. В 10-м веке поэты Китая посвящают цимбидиуму поэмы:
отождествляют цветок, обозначаемый иероглифом Лан хуа, с любовью,
красотой и элегантностью, обозначаемыми иероглифом Лан.

А в первой трети 18-го века царицу растений признала Европа. В 1731 г.
купец Питер Коллинз, очарованный красотой Блеттии пурпурной, рискнул
привезти это чудо в Англию. Восторг соотечественников не знал предела, и
весь 18-й и 19-й века орхидея сопутствует самым изысканным именам в
истории коллекционирования тропических растений. Она прочно утверждается
в звании цветка королей. В 19-м веке орхидейная лихорадка достигает и
России, сначала только оранжереи царской семьи. Однако уже в 1912 г. в
Москве было организованно общество любителей орхидей – МОЛО, под
руководством И.И. Трояновского. Его труд “Культура орхидей” увидел свет
в 1913 г. и по сей день является актуальным пособием для любителей —
орхидеистов, хотя (увы и ах) это одновременно и библиографическая
редкость.

Первая мировая война и революция 1917 г. нанесли жестокий удар по
культуре орхидей в нашей стране. Витку ее возрождения положила начало
великолепная коллекция Германа Геринга, изъятая в 1945 г. в качестве
контрибуции. Именно она легла в основу Фондовой оранжереи Главного
Ботанического Сада Академии Наук СССР. Не смотря на то, что первые
общества любителей орхидей возникали еще с 1975 г., до начала 90-х годов
любителям приходилось туго. Только в это время в цветочных магазинах
стали появляться первые голландские фаленопсисы и цимбидиумы. Лично мои
первые покупки относятся именно к этому времени.

Сейчас, конечно, все намного проще: любой человек, решивший заняться
орхидеями, обладает практически неограниченными возможностями в
получении информации и приобретении растений. И это прекрасно, так как
любить и выращивать орхидеи это то же самое, что любить и распространять
красоту по Земле. И рано или поздно она спасет мир, не правда ли?

Строение орхидеи

Орхидеи производят впечатление сложной структуры, хотя на самом деле их
строение весьма просто и очень логично. Необычный внешний вид растения
поражает воображение, а на самом деле наличие загадочных бульб и
воздушных корней легко находит свое объяснение, если познакомиться с
образом жизни орхидей.

Все орхидеи – однодольные многолетние травянистые растения.

По характеру роста орхидеи можно разделить на моноподиальные и
симподиальные.

Моноподиальные орхидеи имеют только одну точку роста. Развитие такой
орхидеи начинается с верхушки побега, на которой поочередно растут
листья. В пазухах между ними закладываются почки, из которых могут
образовываться латеральные (боковые) цветоносы или воздушные (пазушные)
корни.

Стебель орхидеи может быть:

§ длинным (орхидеи – лианы, например ваниль);

§ средним (ванда);

§ совсем коротким (фаленопсис).

Листья у орхидей толстые и кожистые, так как именно в них растения
запасают влагу. Листья обычно зеленые, но встречаются и пестролистные
разновидности.

Симподиальные орхидеи – растения, вертикальный рост которых
останавливается в конце сезонного роста, а в следующий сезон они дают
новый, боковой рост. Горизонтальные части таких орхидей образуют
корневище (ризому), а вертикальные – возвышаются над субстратом. Как
правило, моноподиальные орхидеи имеют псевдобульбы. Их рост начинается с
появления листоподобных чешуй, из которых впоследствии развиваются
листья. Со временем в их основании образовывается псевдобульба, у
основания которой закладываются обычно более двух новых почек. Такое
строение помогает орхидеям выжить в непростых условиях их родных мест.
Цветочная стрелка развивается или у основания побега (онцидиум,
цимбидиум, мильтония и др.), либо в верхушечной его части (каттлея).
Листья довольно тонкие, зачастую узкие и отмирают по мере старения
гораздо быстрее, чем у моноподиальных.

Воздушные корни орхидей

Отдельного упоминания заслуживают воздушные корни эпифитных орхидей.
Довольно толстые, цилиндрические или плоские, они находятся в чехле из
специальной губчатой ткани, называемой веламен. По принципу действия
веламен подобен губке – он впитывает, запасает влагу и питательные
вещества во время дождя и даже из тумана. В сухое время веламен
прекрасно изолирует корни от пересыхания и служит резервуаром влаги,
довольно вместительным, благодаря общей длине. Под чехлом из веламена
расположены сосудистые пучки – их задача доставить влагу к листьям. В
сухом состоянии веламен белый или серебристо-стальной, при намокании
корни приобретают зеленый цвет. Это связано или с наличием водорослей –
симбиотов, или с присутствием хлорофилла в корнях. Благодаря хлорофиллу
у некоторых орхидей корни участвуют в фотосинтезе (например,
фаленопсис), а некоторые представительницы семейства орхидных вообще
отказались от листьев (например, шилосшиста). Растущий кончик корня
всегда яркий – зеленый или оранжево-красный: когда рост корня
останавливается – цвет пропадает.

Строение цветка

Величина цветков варьируется от нескольких миллиметров до 20-25 см. Чаще
всего они собраны в соцветия, но иногда бывают и одиночными. Строение
цветка характеризуется наличием центральной симметрии, благодаря которой
они легко узнаваемы. Орхидеи имеют три сепалии (окрашенные
чашелистники), которые чередуются с тремя петалиями (лепестками),
подобно своим родственницам лилиям. Однако центральная петалия орхидеи
трансформировалась в уникальную структуру, названную лабеллум, или губа.
Форма и окраска губы у разных видов очень разнообразна, но назначение у
неё одно – она служит “посадочной площадкой” для насекомых опылителей.

Репродуктивные органы

Репродуктивные органы орхидей имеют специфическое строение. В отличие от
других растений, у которых раздельные половые органы в виде тычинок и
пестиков, у орхидей они объединены в единую структуру, называемую
колонкой. Пыльца орхидей также не обычна, она склеена в особые
образования – поллинии. Методы, которыми орхидеи пользуются в природе
для опыления, настолько разнообразны, а иногда даже курьезны. Ч. Дарвин
много лет изучал их и посвятил этому книгу “О различных приспособлениях,
посредством которых Британские и заморские орхидеи опыляются
насекомыми”, написанную в 1872 г. Однако мы не станем их описывать,
справедливо предполагая полное отсутствие подходящих насекомых (а тем
более птичек – колибри) в среднестатистической квартире любителя
орхидей.

Исчерпывающую информацию о строении орхидей можно получить,
ознакомившись с уникальным трудом Е.С. Смирновой “Морфология побеговых
систем орхидных”, ну а по опылению – в уже упоминавшейся книге
Ч.Дарвина.

Словарь для влюблённых в орхидеии

Ареал — территория, в пределах которой произрастает в природных условиях
тот или иной вид, род, семейство растений.

Бульба, псевдобульба — сильно утолщенный, клубневидный надземный стебель
эпифитных орхидей, выполняющий функцию запасающего органа – хранилища
влаги и питательных веществ.

Веламен — гигроскопическая ткань из мертвых, заполненных воздухом
клеток, одевающая воздушные корни эпифитных орхидей и способная
впитывать дождевую воду, росу и просто влагу из воздуха.

Геофит — растение, растущее на земле (а не на камнях или деревьях).

Губа — один из листочков околоцветника, отличающийся от остальных
формой, часто окраской и размерами.

Двутычинковые орхидеи — орхидеи, цветок которых имеет две фертильные
(т.е. дающие пыльцу) тычинки.

Детка — молодое растение, образовавшееся на материнском без
оплодотворения.

Каллюс (от лат. Callus – толстая кожа, мозоль) — ткань, образующая на
поверхности поранения и способствующая заживлению раны. В каллюсе часто
закладывают придаточные корни.

Колонка — присущий только орхидеям орган, образованный в результате
срастания тычинок (одной или двух) со столбиком и рыльцем пестика.

Литофит (от греч. Lithos – камень, phyton – растение) — растение,
растущее на камнях и скалах.

Межвидовой гибрид — гибрид, образовавшийся в результате скрещивания двух
видов, принадлежащих к одному роду.

Межродовой гибрид — гибрид, полученный путем скрещивания видов или
сортов, принадлежащих к разным родам.

Микориза — симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения.

Монопоидальное растение — растение, у которого главная ось образована
одним единственным побегом с неограниченным верхушечным ростом.

Однотычинковые орхидеи — орхидеи, в цветке которых сохранилась лишь одна
фертильная (т.е. дающая пыльцу) тычинка.

Поллиний — компактная масса склеившейся в комочек пыльцы, которая
переносится как единое целое с одного цветка на другой, благодаря тонкой
ножке и липкой подушечке.

Псевдобульба — см. Бульба.

Сапрофит (от греч. Sapros – гнилой, phyton – растение) —
бесхлорофилльное растение, питающееся органическими веществами отмерших
растений или выделениями живых. Сапрофитные орхидеи получают питательные
вещества из почвы при посредстве микоризного гриба.

Симпоидальное растение — растение, у которого главная ось представляет
собой систему побегов с ограниченным верхушечным ростом, образующихся из
боковых почек побегов предыдущего порядка.

Системные препараты (от вредителей и болезней) — защитные препараты,
воспринимаемые растением через корневую систему и повышающие их
иммунитет.

Фотопериодизм — реакция растений на соотношене светлого и тёмного
периодов суток.

Эпифит (от греч. Epi – на, phyton – растение) — растение, живущее на
деревьях или кустарниках и использующее их только как опору, но не
паразитирующее на них.

Полив орхидей

Вода.

Одним из важнейших условий успешного выращивания орхидей, является
качество воды. Вода для растений является не только источником пищи и
питья одновременно, но и возможностью регулировать свою температуру.

В природе растения пользуются дождевой водой, представляющей из себя
сверхслабый раствор кислоты. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что
в городах, с неба льётся далеко не безобидная жидкость.

Для орхидей рекомендуется использовать мягкую или умеренно жесткую воду.
Измерение жесткости воды процедура не простая, поэтому примем за аксиому
то, что в Питере и в Прибалтике вода мягкая, в Москве умеренно жесткая,
в Киеве — очень жесткая. Чем быстрее в вашем чайнике образуется слой
накипи — тем жестче вода.

Простейшим способом снижения жесткости воды является ее кипячение — при
котором часть кальциевых солей выпадает в осадок. Хорошо снижает
жесткость щавелевая кислота (можно купить в магазинах химических
реактивов, иногда в цветочных магазинах, я например, видела в Доме
Фиалки на Нагатинской улице). Делается это так: На 5-и литровую канистру
холодной воды из под крана добавляем примерно 1/8 чайной ложки кислоты
(она в порошке). Воду отстаиваем в течении суток в открытой посуде,
лучше даже срезать самую верхнюю часть канистры, что бы увеличить
горлышко. Вода должна отстаиваться обязательно открытой в связи с тем,
что при химической реакции связывания солей кальция образуется летучие
соединения хлора, которые должны испариться. По истечении суток на дно
канистры выпадает нерастворимый осадок солей кальция. Полученную воду
нужно осторожно, стараясь не взболтать осадок, слить в чистую посуду. На
всякий случай я никогда не выливаю воду до конца — где-то пол литра
оставляю, что бы не попал осадок. Канистра должна быть прозрачной — так
удобнее следить за осадком. На моей практике, если вода с кислотой
отстаивалась более 2-х суток осадок перестает взбаламучиваться и сливать
чистую воду безопасно.

Еще один способ состоит в погружении в ведро с водой на ночь мешочка с
верховым торфом — вода при этом еще и подкисляется.

Если вы поливаете растения дистиллированной водой, то помните, что она
обессолена полностью. Следовательно, дистиллированную воду нужно либо
смешивать с обычной отстоянной, либо растворять в ней специальные
удобрения для орхидей.

Хорошие результаты дает использование бытового фильтра “Ручеек – 2” или
его аналогов с нанофильтрационной мембраной. Подобные фильтры убирают до
50% солей, а также избавляют воду от бактерий, вирусов, грибков и
тяжелых металлов. Единственный недостаток такого фильтра — он требует
определенного напора воды в трубах, либо подключения небольшого насоса.

“Железная” вода опасна для орхидей даже больше чем жесткая. Такая вода
при отстаивании мутнеет и имеет ощутимый привкус ржавчины. Избыток
железа хорошо удаляется вышеупомянутым “Родничком”

Столь же важным условием пригодности воды является ее кислотность.
Кислая вода — показатель pH меньше 5-и встречается очень редко. Щелочную
же воду легко подкислить при помощи обычного лимона. Если ваша вода
показывает pH выше 7-и (измерить можно либо pH-метрами, либо лакмусовой
бумажкой — продается в магазинах химических реактивов), то капая
лимонный сок вы снижаете значение pH до 6-и, и замеряете сколько вам
потребуется капель на какой объем воды текущей у вас из под крана.

Должным образом приготовленную воду полезно перед поливом насытить
кислородом – для этого ее нужно просто перелить тонкой струйкой из одной
емкости в другую. Температура воды должна быть комнатной или чуть выше.
Фаленопсисы, например, предпочитают теплую воду.

Способы полива

Необходимо помнить о том, что большинство орхидей, погибших когда либо в
комнатной культуре — погибло именно из-за перелива. Корни эпифитных
орхидей гораздо больше приспособлены к недостатку влаги — нежели к ее
избытку. Периодическая просушка корней необходима! Наземные орхидеи, чьи
корни в естественной среде обитания могут быть даже погружены в воду, в
комнатной культуре так же полезно просушивать.

Полив лейкой

Поливаем тонкой струйкой, перемещая ее по всей поверхности горшка,
равномерно, пока излишки воды не начнут вытекать через нижние отверстия.
Даем воде стечь в поддон – излишки выливаем. Через 2 – 3 минуты
повторяем процедуру. Лучшее время для полива — первая половина дня —
растения успеют обсохнуть до вечера. Если ваши растения стоят не на
подоконнике, то есть в вечернее время не происходит значительного
понижения температуры и нет сквозняков, тогда поливать можно в любое
время суток. При поливе следите, чтобы вода не попадала на растения,
особенно на точку роста и в пазухи листьев. Чувствительны к этому
фаленопсисы. Если вода попала — ее лучше удалить, наклонив осторожно
растение, можно промокнуть бумажной салфеткой. Если у фаленопсиса вода
попала в точку роста, и салфеткой есть риск повредить едва наклюнувшийся
листик – просто сильно подуйте в центр растения, стараясь “выдуть” воду.

Полив погружением

При этом способе растение погружают в емкость с водой до полного
насыщения, затем дают возможность стечь излишкам и возвращают на место.
Такой способ особенно хорош для растений помещенных в корзины. Для того,
чтобы полить корзинку 12 на 12 см ее погружают до верхней планки в воду
на 30-ть секунд и столько же держат в воздухе, давая воде стечь. Этот
способ очень экономит воду, но вы должны быть уверенны, что все ваши
растения здоровы. И.В.

Белицкий, пишет, что этот способ непригоден для растений, посаженных на
блок. Позволю себе с ним не согласиться, так как свои растения на блоке,
я просто кладу в воду – где то на пару минут, всплытия субстрата не
происходит, так как они у меня как бы примотаны к коре длинным,
нерезаным сфагнумом (способ описан в главе посадка на блок).

Купание орхидей

Орхидеи любят купаться. Периодически, 2-3 раза в месяц орхидеи полезно
обмывать под душем, совмещая эту процедуру с поливом. Струя воды должна
быть теплой и не очень сильной, сам горшок завязываем в полиэтиленовый
пакет, чтобы не попала водопроводная вода. Затем орхидеи поливаем и
оставляем в ванной стечь и просохнуть, температура в ванной должна быть
не ниже 20 градусов. Купание под душем полезнее чем опрыскивание – оно
очищает листья растений от пыли, споров грибков и микроорганизмов,
скапливающихся на поверхности листьев.

Режим достаточного полива зависит от слишком многих индивидуальных
показателей, поэтому общую рекомендацию, типа, раз в неделю — и все,
давать не имеет смысла. Пролейте вашу орхидею так, как сказано выше и
проследите, за сколько времени субстрат просохнет почти полностью. То
есть чуть влажным должна остаться только средняя часть корневого кома.
Можно определять на ощупь — погрузив в субстрат палец на 2-3см., или на
вес — прикинув в руке вес свежеполитого и полностью просохшего горшка.
Чем суше и теплее в помещении, чем менее влагоемок субстрат — тем чаще
полив. Медленнее всего субстрат просыхает в пластике, и так далее.

Полив должен быть всегда одинаковым — по количеству воды. Понятия
чрезмерного или недостаточного полива относятся к тому, как часто вы это
делаете. Необходимо учитывать, что некоторые виды требуют периодической
полной просушки субстрата (катлеи, зигопеталумы), а мильтонии
предпочитают всегда влажноватый субстрат. У всех орхидей необходимо
учитывать сезонные колебания. Во время периода покоя влаги должно быть
самую малость, только, чтобы не сморщивались бульбы и листья.
Фаленопсисы, находящиеся на искусственном освещении, периода покоя
практически не имеют — субстрат должен быть влажноватым всегда, без
значительных просушек. Эти и многие другие тонкости для конкретных
видов, вы найдете в разделе Каталог.

Субстрат для орхидей

Органические компоненты субстрата

Тысячи первых орхидей привезенных в Европу гибли из-за привычки
европейских цветоводов сажать все в землю. Сейчас мы знаем, что корням
эпифитных орхидей необходимо много воздуха. Субстрат для орхидей, как
правило, состоит из нескольких составляющих, чья задача обеспечить корни
растения достаточной аэрацией и одновременно влагосодержащими
компонентами, избавляющими цветовода от необходимости поливать орхидею
несколько раз в день. Более детальную информацию о предпочтениях
конкретного вида можно найти в разделе Каталог, а здесь мы рассмотрим
основные компоненты, используемые для подготовки субстрата для орхидей.

На заре увлечения культурой орхидей основным компонентом субстрата были
корневища папоротника осмунды королевской (Osmunda regalis). Осмунда,
безусловно, обладает целым рядом привлекательных для орхидей, качеств.
Но “благодаря” любителям орхидей осмунда королевская была признана
редким

видом, ее повсеместно запретили собирать в промышленных количествах и
вывозить из мест естественного произрастания. Сейчас ее можно встретить
в США и в Грузии, но из за своей редкости и дороговизны не стоит
рекомендовать ее как основу для орхидейных субстратов.

Лишившись основного субстрата, орхидееводы всего мира стали
экспериментировать с различными органическими и неорганическими
материалами. Вскоре выяснилось, что эпифитные орхидеи можно выращивать
практически на любых субстратах с достаточной аэрацией – от сложных,
состоящих из множества компонентов, до простой древесной коры или даже
полистироловых шариков. Эпифитные орхидеи способны существовать
практически на чем угодно, нужно только правильно подобрать все другие
условия – частоту увлажнения, степень просушки между поливами, систему
подкормок, влажность воздуха, освещенность и др.

Кора: какая, где и как добыть

Орхидеи прекрасно растут на сосновой, еловой, березовой и дубовой коре,
можно использовать кору лиственницы – наверное любую. На западе очень
распространено использование еловой коры. В России же самое широкое
распространение получила сосновая кора.

Продается сосновая кора в цветочных магазинах и на ВВЦ – маленькие
упаковки где то по 30-40 рублей. На рынке “Садовод” тоже продается
отечественная сосновая кора – мешок 60 и 70 л коры стоит около 600 руб.
(правда, я слышала мнение, что она там попадалась сильно пересушенная и
смолистая).

Самый дешевый способ приобретения коры – собрать ее самостоятельно. В
лесу вам требуется сосна, желательно сухостой или упавшая. Постарайтесь
поискать деревья, спиленные около полугода назад – с них кора уже
начинает немного отставать, но гнить ещё не начала. С живых деревьев
кору собирать нельзя – слишком много смолистых веществ. Не годятся так
же совсем старые пеньки – кора там уже настолько изъедена всякими
древоточцами, что практически является перегноем.

Собранную кору необходимо очистить от следов плесени, гниения, смолы и
кусочков древесины, а затем, подвергнуть термической обработке. И.В.
Белицкий советует дважды прокипятить (чтобы кипела минут 20-ть) с
интервалом в два – три дня, в промежутках сливая воду – затем просушить
и можно хранить неограниченно долго. Можно обработать в течение 10 – 15
мин. на пару или продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град.
Главное, чтобы это была термическая обработка.

При использовании коры в качестве субстратного компонента надо исходить
из того, что кора является гидропонным субстратом с относительно
коротким периодом разложения. Бактерии, ее разлагающие, потребляют много
азота, обедняя сами растения, что надо учитывать при подкормке. Зато,
кора способствует развитию полезного мицелия, о чем свидетельствует
специфический, грибной запах старой коры.

Рассматривая кору в качестве субстратного компонента, необходимо помнить
о том, что она бедна питательными веществами, первично имеет кислую
реакцию и служит в основном как структурирующий компонент субстрата.
Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи
доломитовой муки.

Это имеет смысл делать, если вы поливаете свою орхидею только
дистиллированной водой, так как отстоянная водопроводная вода (имеющая
щелочную реакцию), сама быстро снизит кислотность субстрата. К тому же
на первых порах повышенная кислотность будет сдерживать развитие
микроорганизмов, способных оказать не благотворное влияние на корни,
поврежденные пересадкой.

Воздухопроницаемость и влагоемкость коры зависит от размера фракции –
чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость,
мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью.
Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в
теплой кипяченой воде, так как пересушенная кора практически не
воспринимает влаги.

Существует мнение, что кора обычного дуба ценится любителями орхидей
выше сосновой из-за большего содержания питательных веществ и меньшей
кислотности – таким образом, вашу орхидею придется меньше кормить,
особенно азотсодержащими удобрениями. Из личного опыта мне больше
нравится сосна.

Мох: какой, где и как добыть

Самый распространенный и доступный — сфагнум. Растет на болотах и в
любых местах с высокой влажностью. Представляет собой мягкие стебли
светло — зеленого цвета с торчащими во все стороны игольчатыми мягкими
листьями (напоминает длинный ершик). В качестве субстратного компонента
можно использовать как живой, так и сухой сфагнум. Мох можно приобрести
в цветочных магазинах — там продается сухой мох — небольшая упаковка —
30-40-рублей. На ВВЦ продают живой мох, в павильончиках, торгующих
сенполиями, примерно по той же цене. Однако, учитывая, что в российском
регионе сфагнум произрастает повсеместно, то как и кору, его легко
собрать самостоятельно (заодно и в лесу прогуляетесь:)). Собирать
следует только верхушечные, зеленые части.

Для того чтобы пользоваться заготовленным сухим мхом его необходимо
подвергнуть обработке: Вымочить около 12 часов, потом обработать
«Децисом», и продержать еще около двух недель, периодически сверху
промывая водой, а затем выкладывают сушить на солнце, на котором
инсектицид разлагается на составляющие части и испаряется. Или залить
кипятком на 3 — 5 минут, затем выложить, слегка отжав, на просушку на
подоконник. Насекомые в нем после сушки не остаются — разбегаются. У
сухого сфагнума много плюсов — он хорошо удерживает влагу и
воздухопроницаемый, а так же долго хранится.

Однако, на мой взгляд гораздо полезнее, да и эстетически привлекательнее
выглядит живой мох. Соберите мох, продержите его в течение получаса в
воде с температурой 45 градусов, (еще можно обработать «ронилоном»)
положите в пластиковый пакет, завяжите и в любое прохладное место.
Месяца три-четыре, мох живой. Для увеличения срока хранения мох можно
замораживать без всякого для него вреда. Неоценимым преимуществом живого
мха являются его антисептические свойства. По моим личным наблюдениям в
живом — все как-то лучше растет.

Мох — это прежде всего накопитель влаги, он отлично служит для передачи
растению влаги и питательных веществ, которых в нем самом немного. Еще,
из недостатков мха, следует отметить высокую скорость разложения
(требует замены каждые полгода), а так же то, что он может служить
передатчиком вредителей и служит местом размножения мелких мошек.
Сфагнум — великолепный фитиль, но при поливе не дистиллированной водой
быстро засаливается, а при высыхании гибнет. Очень хорош сфагнум в
качестве прикрытия для субстрата — последний медленней просыхает — что
очень важно, при содержании орхидеи в комнате. Так же, мох впитывает в
себя излишки солей и легко может быть заменен по мере засаливания.

Итак, сфагнум используют как компонент субстрата, как мульчирующий слой
и как дренаж, как подложку в блоковой культуре и при реанимации орхидей,
потерявших корни (подробнее по двум последним позициям см. раздел
Статьи). В любом случае плюсов гораздо больше, нежели минусов.

Существуют и другие виды мха, — лесной мох, (кукушкин лен), растущий на
пнях, вокруг стволов деревьев. Он зеленый и жесткий, его длинные волокна
похожи на ветки елочек. Влагоемкость у него меньше, чем у сфагнума, но и
разлагается он гораздо медленнее, его так же можно использовать в
качестве субстрата или его части. При высыхании крошится, чем ухудшает
аэрацию субстрата. При сборе необходимо тщательно промывать нижнюю
часть, так как из за содержания большого количества органических веществ
он легко плесневеет.

Любой мох лучше всего собирать поздней осенью, так как в это время в нем
меньше всего насекомых и улиток.

В Германии используют мох, растущий подушками на крышах и желобах,
который при высыхании не гибнет и не жухнет, а при поливе не набирает
столько воды. А значит и не так влияет на сдвиг солей. К сожалению, в
России не распространен.

Я слышала о специфическом сером мхе — нечто подобное продается в
магазинах для флористов под названием ягель — он влагоемок, долго
разлагается, нейтрален — в общем, может быть использован как дренаж.
Из-за отсутствия личной практики не могу прокомментировать этот мох.

Торф

В качестве субстратного компонента заготавливают только верховой торф в
кусках — не могу дать рекомендаций по заготовке из-за отсутствия личного
опыта. Торф можно приобрести в цветочных магазинах и на ВВЦ — лично я,
приобретаю субстратные компоненты “Сады Аурики”.

Верховой торф представляет из себя продукт разложения мха. Торф
воздухопроницаем, влагоемок и стерилен. Основной минус — высокая
кислотность и низкое содержание питательных веществ. Нейтрализовать
кислотность — можно добавляя доломитовую муку — из расчета 3-6 г/литр
(увлажнить) примерно за сутки до использования. В основном его добавляют
в грубые субстраты для больших, взрослых орхидей для увеличения
влагоемкости субстрата.

Опавшие листья

Если вы собираете мох поздней осенью не стоит полностью очищать его от
опавшей листвы — медленно разлагаясь она послужит прекрасным
естественным источником питания для вашей орхидеи. Многие хвалят листья
дуба но, если у вас есть возможность запастись на юге опавшими листьями
бука, то, помимо своих питательных свойств они способствуют развитию
полезной микрофлоры, защищающей растение от инфекции.

Я использую листья — любые, которые попадаются во время сбора мха —
береза, осина, все, что растет в наших лиственных лесах — очень
интересно наблюдать, как молодой, растущий корешок в субстрате из коры и
мха направляет свой рост в сторону такого листика за едой.

Можно еще упомянуть ореховую скорлупу (грецкие, фундук, кедровые),
отходы зернопроизводтва (рисовую шелуху), корковые пробки, стружку
красного дерева – все эти материалы могут быть с успехом использованы в
качестве рыхлителей субстрата органического происхождения.

Древесный уголь

Является природным антисептиком и прекрасным абсорбентом. Древесный
уголь можно купить в магазине или самим сжечь на костре березовое
полено. Главное, чтобы одновременно с поленом в костре не жгли бытовой
мусор — газеты, полиэтилен и так далее. В качестве субстратного
компонента используют не крупные кусочки до 2 см. в диаметре. Следует
помнить, что древесный уголь абсорбируя на себя излишки солей пока это
возможно, в дальнейшем может способствовать засолению субстрата.

Неорганические компоненты субстрата

Песок

В качестве субстратного компонента может быть использован только крупный
кварцевый песок и белый речной, встречающийся на отмелях рек, с размером
песчинок приблизительно 1-2 мм. Любой песок, в особенности карьерный
желтый необходимо тщательно промыть водой до полного исчезновения
глинистых частиц, а затем прокипятить. Песок прекрасно разрыхляет
субстрат. Он химически инертен и устойчив. Песок практически не
заселяется сине-зелеными водорослями и не накапливает на себе
микрофлору. Из недостатков песка следует указать его тяжелый вес — из за
этого песок рано или поздно оседает в нижней части горшка и может
слеживаться.

Керамзит

Строительный материал, хорошо известный любому цветоводу. Выпускается в
виде шариков различной величины. Хорош в качестве дренажа, так как
обладает высокой гигроскопичностью. Используется в качестве рыхлителя.

Перлит и вермикулит

Также строительные материалы, на данный момент широко представленные в
продаже в цветочных магазинах. Обладают хорошей влагоемкостью и
химически инертны. Используются для облегчения субстрата в качестве
рыхлителя.

Пенопласт

Синтетический упаковочный материал. Легок, химически инертен. В гранулах
может быть использован в качестве рыхлителя, крупные фракции
используются как дренаж. Пластины пенопласта удобны в качестве блоков
для молодых растений.

Поролон

Синтетический упаковочный материал. Обладает высокой гигроскопичностью,
используется в качестве рыхлителя в смеси с мхом. Повышает влагоемкость
субстрата.

Приведу пример простой смеси, которой с успехом пользуюсь сама. Сосновая
кора в различных фракциях + мох + листва + древесный уголь
(5:2:0,5:0,5), такая смесь пригодна для выращивания большинства эпифитов
в комнате.

Более подробные рекомендации для конкретных видов вы найдете в разделе
Каталог.

Субстрат для наземных орхидей

Многие наземные орхидеи в комнатной культуре безопаснее выращивать в
субстрате для эпифитов с увеличенными долями влагоемких компонентов.
Однако некоторые виды лучше растут в земельных смесях. Для составления
земельных смесей используется дерновая рассыпчатая земля в смеси с
торфом, мхом, перлитом и песком, с добавлением органических удобрений.
Орхидею, посаженную в такую смесь нет необходимости удобрять. Более
подробные рекомендации для конкретных видов вы найдете в разделе
Каталог.

Посуда для орхидей

Большинство орхидей — эпифиты, и горшки для них являются не только
емкостью, но и опорой. В дикой природе, в местах своего естественного
обитания, орхидеи поднимаются к свету и прикрепляются корнями к
всевозможным неровностям и шероховатостям на коре деревьев или на
скалах.

При выборе посуды мы остановимся на особенностях двух различных
принципах содержания орхидей: в горшечной культуре и в корзинках или на
блоках.

Вне флорариума чаще всего орхидеи содержат в пластиковых или глиняных
горшках.

Содержание орхидей в пластиковых горшках

В обычных комнатных условиях предпочтительнее выращивать орхидеи в
горшках. Это делается для того, чтобы в летние месяцы не пришлось
поливать своих «питомцев» по одному, а то и два раза в сутки из-за
быстрого пересыхания!

Для новичков можно порекомендовать посадку растения в пластиковый
прозрачный горшок. Преимущества такого выбора заключаются в том, что
прозрачные стенки позволяют видеть состояние корней, а, например, для
фаленопсисов это хорошо ещё и тем, что корни у них фотосинтезируют. Так
же, как уже отмечалось выше, в пластмассовой посуде растения медленнее
высыхают, на стенках накапливается мало солей, и, в отличие от глиняной
посуды, переохлаждение корневой системы в зимние месяцы маловероятно.

Чтобы сократить риск перелива, так как пластмасса плохо пропускает
воздух, можно проделать несколько дополнительных отверстий (3-4) по
боковой поверхности в нижней части горшка. Количество отверстий можно
сделать и больше, но тогда нужно будет увеличивать и полив. Для этой
цели можно применить дрель, паяльник, или нагретую на газе металлическую
трубку диаметром 5-10 мм. Для того, чтобы замаскировать
непривлекательный вид пластика, можно приобрести кашпо, или
задекорировать при помощи клея и кусочков коры внешние стенки, а также
сплести из верёвки подвесную корзинку. В этом случае ваша фантазия
работает на вас!

Размер горшка всегда должен соответствовать размеру корневой системы
пересаживаемого растения. Форма горшка скорее должна соответствовать
формуле «высота равна диаметру».

Содержание орхидей в глиняной посуде

К достоинствам глиняной посуды можно отнести воздухо- и
влагопроницаемость. Такая особенность обеспечивает не только
проникновение воздуха внутрь горшка, но и способствует более
равномерному распределению влаги по объему. Глиняные горшки сильнее
охлаждаются, что может быть полезнее для «холодных» орхидей, так как их
корневая система предпочитает находиться при более низкой температуре,
чем температура воздуха. Также преимуществом таких горшков является то,
что тяжёлая глиняная посуда наверняка никогда не опрокинется под
тяжестью вашего растения.

К недостаткам относят шероховатость стенок горшка, из-за чего корни
могут слишком сильно прирасти к ним, и при пересадке, скорее всего, их
травмирования не избежать. Но всё же можно попытаться свести травматизм
корней к минимуму, если аккуратно разбить глиняный горшок и пересадить
орхидею в другую посуду, не отделяя прикреплённые к корням кусочки
глиняной черепицы. Эта же особенность — пористость поверхности –
приводит к более быстрому высыханию субстрата, к тому же на стенках
горшка выступают соли, которые не только портят внешний вид, но и могут
вредить растению. Адекватной заменой могут послужить горшки, покрытые
глазурью, к тому же предпочтительнее приобретать горшки светлых тонов
или белого цвета, если ваша орхидея стоит на окне, а не только под
искусственным освещением. Это поможет избежать перегрева солнечными
лучами летом.

Следует отметить, что перед применением глиняных горшков их
рекомендуется погрузить на несколько часов в воду для того, чтобы глина
«напиталась» влагой. Если вы не уверены в отсутствии каких-либо
бактерий, то, как советует И.В. Белицкий в книге «Орхидеи», для
дезинфекции глиняные горшки можно прокалить в духовке при температуре не
менее 200 градусов в течение 1,5-2 часов. При повторном использовании
глиняной посуды необходимо удалить накопившиеся соли, которые глина
впитывает, как губка. Для этого горшки вымачивают в слабом растворе
кислоты, периодически меняя его в течение нескольких дней.

Посадка на блок

Посадка на блок является имитацией естественного способа произрастания
эпифитных орхидей. Сам по себе блок — это большой кусок коры (чаще всего
— сосновой) с крючком для подвешивания.

Размер куска должен соответствовать размеру корневой системы растения,
которое вы хотите на него посадить. Для деток в качестве блока можно
использовать плоский кусок пенопласта.

Сажать на блок можно с субстратом и без него. При посадке на блок без
субстрата растение просто прикрепляется при помощи медной проволоки,
лески и т.д. В этом случае блоком может служить не только кусок коры, но
и коряга, обрубок виноградной лозы, корневище лесного папоротника, часть
яблоневого дерева. Прекрасно подходит коряга из мангрового корня, так
как это дерево не подвержено гниению. Коряги из мангра продаются на
птичьем рынке или в зоомагазинах, в отделах для аквариумных рыбок.

Некоторое количество субстрата, помещенное на блок, замедляет высыхание
растения. Чаще всего для этого на блок приматывают некоторое количество
чистого сфагнума. Можно использовать смесь сфагнума и кукушкина льна.
Можно, также при помощи мелкой синтетической сетки укрепить на блоке и
обычный субстрат, а потом поместить туда растение.

Достоинство этого метода заключается в том, что вы создаете своей
орхидее условия, максимально приближенные к естественным. К тому же
растения на блоке смотрятся очень декоративно. Некоторые, особенно
требовательные к аэрации корней виды, можно успешно выращивать только
таким способом (например, большинство миниатюрных видов, сеянцы).

Основной недостаток — быстрое просыхание корневого кома, а в жару — даже
в течение нескольких часов. Поэтому этот способ рекомендуется только для
орхидариумов и тепличек.

Посадка в корзину

Посадка в корзину является компромиссом между блоком и горшком. Корзина
может быть изготовлена из различных материалов, например из дерева
разных пород (тик, дуб), из бамбука, из пластика или из нержавеющей
металлической сетки.

Наиболее декоративно выглядят корзины из дерева или бамбука. Корзины из
деревянных планок имеют один существенный недостаток — орхидеи очень
сильно прирастают к ним корнями, поэтому при пересадке корни могут быть
сильно травмированы. Иногда даже, чтобы предотвратить травму, старую
корзинку просто помещают в другую, большего размера, а промежутки между
стенками заполняют субстратом.

Легче пересаживать из бамбуковых корзинок, так как из за гладкой
структуры бамбука корни можно достаточно легко отделить.

Изготовить такие корзинки достаточно легко. Для этого потребуются
деревянные планки или бамбуковые палочки. Их нарезают в соответствии с
размером будущей корзинки и просверливают с двух сторон тоненьким
сверлом. Палочки складывают под прямым углом друг к другу в шахматном
порядке так, чтобы просверленные отверстия совпали. Через отверстия
продевается четыре куска медной проволоки. На верхних концах делают
колечки – для того, чтобы привязать леску.

Нижние концы скручивают в объемный узелок — чтобы закрепить всю
конструкцию. Удобно подвешивать такие корзинки на рыболовную леску. Для
того, чтобы корзинка висела ровно, леску подвязывают крестообразно. Она
выдерживает большой груз и практически невидима сама по себе. Леску
можно декорировать, например лыком, или декоративной веревкой – по
желанию.

Более практичны, но гораздо менее декоративны корзинки из пластика или
металлической сетки. Субстрат в корзинках пересыхает достаточно быстро,
так что этот способ посадки очень хорош для орхидариумов и тепличек. В
комнатной культуре, лучше не держать большое их количество, так как
придется поливать погружением каждый день. Если вы держите орхидеи в
комнате, то в корзинках лучше выращивать только те виды, которым это
действительно необходимо.

Например, для тех видов, которые пускают цветоносы вниз, через толщу
субстрата (стангопеи, кориантесы, дракулы).

При посадке в корзину зазоры между планками закрывают нерезаным
сфагнумом (лучше всего живим, он дольше сохраняет декоративность).
Затем, вертикально, помещают кору крупной фракции – во всю высоту
корзинки. Все это делается для того, чтобы субстрат не просыпался сквозь
щели. Внутрь помещаем субстрат, как обычно. Сверху прикрываем посаженое
растение сфагнумом для того, чтобы замедлить высыхание субстрата

Пересадка орхидей

Орхидеи не рекомендуется пересаживать часто. Делать это лучше лишь
тогда, когда растение сильно разрослось или субстрат полностью
разложился. В среднем, взрослые эпифитные орхидеи рекомендуется
пересаживать раз в 2-3 года. Наземные орхидеи, теряющие в период покоя
корни, требуют ежегодной пересадки. Из эпифитов на частую (раз в 6-8
месяцев) смену субстрата, хорошо отзываются только молодые (до 3-х лет)
фаленопсисы.

Корни орхидей имеют периоды активного роста и периоды покоя, так как
время пересадки связано с периодом корневой активности, то пересаживать
орхидеи можно круглогодично. Оптимальное время для пересадки большинства
видов – как обычно, весна или начало лета.

Активный рост корней происходит в период выхода нового роста у
симподиальных орхидей и появления нового листа у моноподиальных.
Идеально пересаживать орхидею перед началом корневой активности.

Если у вас есть возможность посмотреть на кончики корней своей орхидеи,
и вы увидите, что они имеют равномерную окраску, то корни в состоянии
покоя. Если на корнях заметны ярко-зеленые кончики, значит, корни
тронулись в рост. Пересадка в этот период нежелательна, так как молодые
кончики очень легко повреждаются, и корень прекращает развиваться.
Однако если корневая активность началась, а пересадка все-таки
необходима, то стоит подождать, пока молодые корни отрастут хотя бы
сантиметров на пять. При такой длине они уже смогут образовать боковые
ответвления, в том случае если будут повреждены.

Главное при пересадке орхидей – помнить о том что, их корни более
хрупкие, чем у большинства других растений. Чтобы свести риск к
минимуму, необходимо придерживаться ряда правил.

Перед пересадкой растение нужно хорошо увлажнить, для более легкого
отделения корней от стенок горшка. Если старый горшок пластиковый, то
сделать это будет довольно легко. Если орхидея росла в глиняном горшке,
то придется потрудиться. Корни, скорее всего, присосались к стенкам, и
для их отделения потребуется деревянная палочка и много терпения. Если
керамический горшок не обливной изнутри, то, возможно, его придется даже
разбить.

Извлеченное растение замачиваем в отстоянной, слегка теплой воде. Это
необходимо для того, чтобы корни полностью намокли, и от них легко
отделялся старый субстрат. Если какие то кусочки коры держатся крепко –
не стоит их отрывать, пусть лучше останутся. Пока орхидея отмокает –
смешайте заранее приготовленные компоненты нового субстрата.

Удалив старый субстрат, осматриваем корни на предмет гнили, мертвых
корней и так далее. Также удаляем отмершие бульбы. Не стоит отрывать
мертвые корни руками – их лучше отрезать острым чистым ножом до живой
ткани. При желании одновременно осуществляем деление симподиальных
орхидей. Все срезы подсушиваем и припудриваем толченым древесным углем.
Можно пользоваться серой или другим фунгицидом для дезинфекции.

На дно нового горшка насыпаем дренаж, укладываем часть субстрата и
осторожно помещаем растение. Постепенно подсыпаем субстрат, постукивая
горшок по стенкам, для более равномерного заполнения. Не стремитесь
запихнуть все корни в горшок, пусть несколько из них останутся на
поверхности или совсем вне субстрата. Субстрат не стоит сильно
утрамбовывать, но необходимо тщательно укрепить растение в нем, так,
чтобы оно не шаталось. Целесообразно прикрыть субстрат мхом. Более
подробно весь этот процесс описан в разделе «Теория и практика. Советы
по уходу», в статье «Посуда для орхидей».

Перевалка орхидей в новую, более просторную посуду используется крайне
редко. Но если вы уверены, что старый субстрат не разложился, а растение
слишком разрослось, то можно поместить корневой ком, иногда даже со
старой посудой (если орхидея росла в корзинке), в более просторную
емкость, а промежутки заполнить новым субстратом.

Пересаженное растение не поливают! Лучше просто опрыскать его и
поместить на 2-3 недели в более притененное место с более высоким
уровнем влажности (можно в тепличку). По окончании адаптационного
периода растение можно помещать на постоянное место.

Правильная пересадка не должна отрицательно сказаться на растении и в
тот же год оно должно цвести. Однако за небрежные действия можно
расплачиваться годами.

Подводя итоги, скажем, что основными инструментами при пересадке орхидеи
являются ваше терпение и осторожность.

Ванда. Драгоценность среди орхидей

Предисловие

На заре моего увлечения все, кого бы я не спросил, уверяли, что
выращивать ванды и родственные им орхидеи в квартирных условиях
невозможно, что для этого необходима оранжерея. Но, поскольку к тому
моменту эти красавицы успели меня полностью покорить, я всё же решил
попытаться.

Мне хотелось бы рассказать, как я ухаживаю за вандами сегодня, чтобы
помочь другим избежать моих ошибок. В этой статье мои размышления о
культуре ванд вообще и о том, что необходимо помнить, выращивая ванды в
домашних условиях. Однако, мои советы ни в коем случае не истина в
последней инстанции. Разумеется, можно успешно выращивать ванды и
многими другими способами, я просто хочу поделиться собственным опытом.

Я люблю говорить в шутку, что ванда – как женщина, и ухаживать за ней
надо соответственно. Если её любить, постоянно баловать подарками и
комплиментами, она обязательно сделает всё, от неё зависящее, чтобы и
вам было хорошо. Ухаживая за вандой, вы делаете то же самое – поливаете,
удобряете и даёте своему растению как можно больше света и тепла. И
тогда она вознаграждает вас бурным ростом и цветением. Немногие другие
роды большой орхидной семьи так зависят от любви своего владельца, как
этот род. И, если уж человек даёт себе труд ухаживать за своей вандой,
то он получает достойное вознаграждение.

Культура

Когда я пишу «ванда», то имею в виду не только ванду, но и родственные
ей орхидеи, поскольку большинство из них может культивироваться в
аналогичных условиях.

Выбор растений

Важным моментом, если вы хотите добиться успехов с вандами и
родственными им растениями, является выбор подходящего экземпляра.
Попытайтесь найти поставщика, выращивавшего свои растения в нашем
климате не менее пары лет. Растение из оранжереи в Северной Европе
гораздо легче акклиматизируется у вас на подоконнике, чем, если оно
прибыло непосредственно от поставщика из, например, Тайланда. Растениям,
импортированным из стран Азии, для акклиматизации потребуется один-два
года.

Не покупайте безымянных растений, поскольку в этом случае вы не сможете
отыскать информацию об их родителях и условиях культуры, которые они
предпочитают. Кроме того, вы не сможете участвовать с безымянным
растением в выставках. Остаётся лишь надеяться, что, если покупатели
станут чаще интересоваться названиями растений, продавцы постепенно
прекратят закупать растения без названий.

Если вы решили купить ваше первое растение, выбирайте Аскоценду Princess
Mikasa!

Многие клоны этого гибрида (Ascocenda Royal Sapphire x Vanda coerulea)
очень легко цветут и легко приспосабливаются к условиям подоконника.
Поначалу всегда следует выбирать гибриды, поскольку они заметно легче в
комнатной культуре. Попытайтесь найти растения, имеющие среди своих
предков Vanda Gordon Dillon, Vanda Kasem’s Delight, Vanda coerulea,
Ascocenda Yip Sum Wah, которые считаются удачными родителями.

Транспортировка купленного растения

Покупайте растения только в тёплое время года, с мая по сентябрь,
поскольку существует риск переохлаждения по пути домой. Нет, конечно же,
я шучу, но не вредно знать, что ванда способна понемногу зачахнуть от
полученного стресса. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваше растение
было основательно упаковано.

Освещение

Ванды и им подобные любят свет, но ванды того типа, который подходит для
нашего климата, не любят прямого полуденного солнца.

Существуют три типа ванд: широколистные, полу-теретные и теретные.
Первый из них и есть тот, который легче всего выращивать в нашем
климате, именно об этом типе ванд далее пойдёт речь. Он имеет плоские
или слегка V-образные в сечении листья. Теретный тип имеет круглые в
сечении суккулентные листья и нуждается для обильного цветения в
постоянном прямом солнце, его трудно культивировать в нашем климате.
Полутеретный тип – это гибрид двух вышеназванных.

Большинство ванд обходятся в светлое время года, с мая по сентябрь,
рассеянным солнечным светом. Прямое солнце в это время приносит больше
вреда, чем пользы. Поэтому им отлично подойдет чуть притенённое с
помощью жалюзи южное, юго-западное или западное окно.

В тёмное время года никакого притенения не требуется, а в самые тёмные
месяцы может потребоваться дополнительная подсветка. И, если исходить из
оптимального количества в 12 световых часов ежедневно, то примерно с
начала октября до середины марта растения необходимо подсвечивать.

Дата

Кол-во св. часов

Дата

Кол-во св. часов

1 января

7,00

1 июля

17,03

16 января

7,50

16 июля

16,57

1 февраля

8,37

1 августа

15,73

16 февраля

9,37

16 августа

14,74

1 марта

10,32

1 сентября

13,57

16 марта

11,46

16 сентября

12,43

1 апреля

12,69

1 октября

11,28

16 апреля

13,82

16 октября

10,15

1 мая

14,91

1 ноября

9,00

16 мая

15,87

16 ноября

8,05

1 июня

16,67

1 декабря

7,32

16 июня

17,05

16 декабря

6,93

Таблица 1. Количество световых часов в Хельсингборге, южная Швеция

У меня дома дополнительная подсветка только на одном окне – 3
люминисцентные лампы по 36 ватт, и это неплохо функционирует. Часть
растений висит без какой-либо подсветки всю тёмную половину года, но они
тоже растут и цветут, только получают меньше воды, чем остальные.

В самые тёплые летние месяцы, когда температура не опускается ниже +16,
ванды желательно выращивать вне дома. Вы можете акклиматизировать
растения, поместив их сначала в полутень, чтобы впоследствии постепенно
повысить им освещённость.

Длина и цвет листьев подскажут вам, получает ли ванда «правильное»
количество света. Для сравнения: цвет листьев должен быть
средне-зелёным, на тон темнее, чем яблоко сорта «Грэнни Смит» (Granny
Smith). Если цвет листьев тёмно-зелёный, надо увеличить количество
света; если светло-зелёный с желтоватым оттенком — уменьшить.

Другой индикатор — длина листа. Если последняя пара листьев длиннее
предпоследней, значит, растение получило меньше света, чем раньше, если
наоборот –больше обычного. Это, однако, не касается молодых растений, а
лишь вполне взрослых.

Температура

Большинству ванд нравятся температуры между 18 и 30 градусами тепла днём
и около 16 градусов ночью. Они могут вынести повышение температуры
вплоть до 35 градусов при условии повышенной циркуляции воздуха, его
высокой влажности и притенении. Одним из прародителей большинства синих
ванд является Vanda coerulea, которая выносит снижение температуры до
+10 градусов. В местах естественного произрастания Vanda coerulea
температура в зимние месяцы снижается до нуля градусов, и орхидея это
выдерживает!

Перепад в 8-10 градусов между дневной и ночной температурой способствует
цветению. Летом, когда в квартире днём до 30 градусов, а к ночи
температура падает до 20-22, это получается само собой. Зимой добиться
столь значительной разницы температур затруднительно. Небольшой перепад
можно обеспечить, отключая на ночь батареи.

Полив и субстрат

Большинство ошибок в комнатной культуре ванд связано именно с этими
аспектами. Вандам, выращиваемым на свету, требуется гораздо больше воды,
чем принято считать.

Для оптимального роста большинству растений этого рода необходимо
чередование сухих и влажных циклов. И, перепробовав множество различных
посадочных материалов, горшков и корзин, я пришёл к тому, что лучше
всего работает у меня дома.

Я выращиваю большинство своих ванд с голыми корнями (без субстрата) в
корзинках из пластика или дерева. Я делаю это для того, чтобы их можно
было поливать ежедневно, и при этом они успевали бы к вечеру просохнуть.
Таким образом они получают больше воды и подкормок при минимальном риске
возникновения гнилей.

Больше воды= больше удобрения= быстрее прирост= больше потенциальных
цветений

В летнее полугодие мои ванды ежедневно принимают приблизительно
20-минутную ванну. Корни, расположенные выше поверхности воды,
поливаются довольно мощной струёй душа до тех пор, пока не позеленеют.
Иногда, в особенности, с новыми растениями, которые плохо поливались
раньше, приходится поливать несколько раз с интервалами в несколько
минут, чтобы добиться полностью зелёных корней. Не сдавайтесь:
поливайте, поливайте, поливайте до тех пор, пока корни полностью не
наполнятся водой.

В тёмное время года к поливу надо подходить с осторожностью, особенно с
сентября по ноябрь, когда количество света резко снижается. В это время
года я поливаю, только когда светит солнце, или через 1-2 дня.

В наших широтах по причине малого количества света ванды и родственные
им растения переживают короткий период отдыха, поэтому попытайтесь
соотнести полив с условиями тёмного времени года.

Удобрение

Если вы хотите получить хорошо и часто цветущее здоровое растение, то
другой немаловажный фактор – обильные подкормки. Я пользуюсь
сбалансированным удобрением с составом 20-20-20. Пробовал применять так
называемые Bloom Boosters c формулами 10-30-20 и 10-50-20, но не отметил
заметного изменения частоты цветения.

В летнее время года растения удобряются при каждом поливе половиной
рекомендованной дозы (которая для Рeters 20-20-20 составляет 13мл/10
литров воды). Когда растения содержатся на улице, и погода тёплая, они
также при каждом поливе удобряются вышеназванной дозой по листу. Зимой я
удобряю такой же дозой удобрения через один полив.

Как распознать, получили ли растения правильную порцию удобрения? Если
они хорошо растут, то на последнем листе, в том месте, где он
встречается со старыми листьями, появляется светлая полоска молодой
ткани. Если эта полоска новой ткани листа, не успевшая приобрести
«правильный цвет» под влиянием солнечного света, имеет ширину около 1
см., то ваша программа подкормок совершенна. Если меньше 1 см. –
необходимо увеличить или количество, или частоту подкормок. Если эта
полоска приближается к 2 см., то количество удобрений лучше уменьшить.

Растения, получившие мало удобрений, не цветут в полную силу. Растения,
получившие слишком много удобрений, становятся слабыми, их верхушка –
мягкой, вплоть до того, что может согнуться.

Влажность воздуха

Влажность должна находиться в пределах 50-80%, причём особенно важно,
чтобы она была высока ночью, когда растения дышат. Повысить влажность
вокруг растений можно, поставив горшки в сосуд с водой. Позаботьтесь
однако, чтобы горшки и вода не находились в непосредственном контакте.

Более затратный, но и более эффективный метод – это увлажнитель воздуха.
Существует два типа увлажнителей. Один из них кипятит и испаряет воду;
этот тип наиболее эффективен, но потребляет много электричества. Второй
увлажняет воздух холодой водой, распыляемой вентилятором. Этот тип дёшев
в эксплуатации, но в нём нежелательно использовать воду из-под крана,
поскольку растворённые в ней соли разносятся по помещению. Приходится
использовать «осмосовую» воду или конденсат из сушильного барабана, что
является недостатком устройства.

Циркуляция воздуха

Постоянное движение воздуха – ещё один важный фактор успеха. При его
плохой циркуляции возрастает риск ожога растений, стоящих или висящих
вблизи окна. Ожог не заживает и, поскольку ванды растут моноподиально,
сохраняется навсегда. Ещё одна причина поддерживать движение воздуха
заключается в том, что это не нравится вредителям.

Проверить циркуляцию воздуха можно, поместив свечки в разных точках
окна. Зажечь свечи, включить вентиляторы и посмотреть, на всех ли
свечках колеблется пламя. Отрегулируйте вентиляторы так, чтобы
циркуляция воздуха стала максимальной. Иногда такая проверка влечет за
собой покупку дополнительных вентиляторов.

Советы и хитрости

В этой главе я хочу описать некоторые проблемы, с которыми вы можете
столкнуться, а также способы их решения.

Стресс при транспортировке

Условия нашей окружающей среды не всегда полезны орхидеям, поэтому они
могут получить стресс от переохлаждения во время транспортировки домой.

Признаком «транспортного стресса» является внезапная потеря одного или
более листов в середине ствола растения. Люди обычно склонны покупать
цветущее растение, но в этом случае имеет смысл обдумать обрезку
цветоносов, поскольку они отнимают у растения огромное количество сил.
Возможно, это звучит чересчур радикально, но вы должны хорошенько
взвесить, готовы ли вы рискнуть и, возможно, потерять всё растение.

Как обойти эту проблему? Если известно, какое растение вам нужно, или
как выглядит выбранное растение в цвету, покупайте его нецветущим.
Принося в дом новое растение, мы всегда, как ни старайся, подвергаем его
стрессу от транспортировки и смены среды обитания. Нецветущее растение
легче акклиматизируется в новых для него условиях.

Другие типы стресса

Иногда мы подвергаем растения стрессу, не позволяя корням просыхать
между поливами. Это легко случается с большими растениями, имеющими
развитую корневую систему. Обычная причина – слишком обильный полив
зимой при низком освещении.

Этого можно избежать, позволив корням свисать свободно, но, если у вас
много растений, то окна вскоре заполнятся корнями. Я пару раз делал
ошибку, сажая растения в слишком тесные горшки, что влекло за собой
гниль корней. Когда большая корневая система лежит мотком в горшке или
корзине, корни держат влагу дольше, чем думается. Поэтому перед новым
поливом не забывайте проверять, просохли ли корни.

Когда корневая система портится, листья часто становятся мягкими и
иногда немного сморщенными. Тогда необходимо вынуть растение из горшка,
удалить все плохие корни и субстрат, в который посажено растение.

После этого растение подвешивается вверх ногами в более, чем обычно,
затенённом месте. Этим методом можно перенаправить энергию растения,
всегда стремящуюся вверх, на производство новых корней. Помочь растению
с фотосинтезом мы можем, смешав в равных частях половину рекомендованной
дозы удобрения с сахарным песком. Этим раствором растение ежедневно
опрыскивается целиком, с корнями и листьями. С подвешенного таким
образом растения вода стекает беспрепятственно, не застаиваясь в пазухах
листьев. Сахар поможет листьям сохранить силы, когда корней
недостаточно, и растение повешено в более тёмном, чем обычно месте.

Если стресс обнаружен вовремя, то новые корни вырастут уже через 2-3
месяца. Когда 3-4 корня достигают длины 5-7 см., пора переворачивать
растение и снова закреплять его в горшке.

Обрезка слишком длинного растения

Иногда возникает необходимость обрезать растение, ставшее слишком
длинным. Возможно, оно потеряло нижние листья и выглядит удручающе. Ниже
следует описание некоторых моментов, которые при этом надо иметь в виду.

1. Позаботьтесь, чтобы отрезанная часть растения имела не менее 3
здоровых корней, а лучше больше.

2. Обрежьте растение на 1,5 см. ниже нижнего корня.

3. Удалите все отмершие части растения, новым корням будет легче
пробиться через чистый ствол, при этом тяните осторожно вверх, стараясь
не повредить молодую ткань растения.

4. Для надёжности обработайте срезы каким-либо фунгицидом, например,
средством против грибка для плодовых деревьев ”Effekt”.

5. Просохший срез можно обработать углём, серой, или, ещё лучше,
каким-либо воском типа того, что используется для обработки ран на
деревьях.

6. Если отрезанная часть будет расти в корзинке, поместите 1,5 см. пенёк
между её перекладинами, чтобы нижний корень опирался на дно.

7. Если растение будет посажено в горшок, проследите за тем, чтобы срез
оставался сухим. Никакого субстрата вокруг!

8. Надежно закрепите растение при помощи пластиковой ленты или
чего-нибудь подобного. Нестабильность растения способствует повреждению
корней.

9. Обработайте также срез на нижней части растения, она, скорее всего,
даст детку на верхушке или у основания растения.

Определитель проблем

Этот простой определитель является по большей части переводом из книги
Vandas, написанной Мартином Р. Моутсом.

Вероятная причина

Пути решения

Растение не цветёт

Слишком мало света

Перенести в более светлое место.

Слишком много азота

Уменьшить кол-во азотного удобрения.

Слишком ровная температура

Ванды цветут при перепаде температур между ночью и днём около 8 гр.

Цветонос становится коричневым и отмирает, не дожидаясь цветения

Трипс или клещик

Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством.

Стресс от сухости

Увеличьте полив, во время формирования цветоноса растения очень
чувствительны и нуждаются в более частом поливе.

Опадение цветов

Трипс или клещик

Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством.

Стресс от сухости

Увеличьте полив, во время формирования цветоноса растения очень
чувствительны и нуждаются в более частом поливе.

Цветки становятся коричневыми по краям

Трипс или клещик

Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством.

Остановка роста корней

На наших широтах…

…часто прекращается рост корней в тёмную половину года из-за нехватки
света.

Слишком холодно

Избегайте подвергать ванду температурам ниже +10 или помещать её на
сквозняке.

Слишком сухо

Поливайте тщательно, чтобы корни становились полностью зелёными при
каждом поливе.

Трипс или клещик

Ищите следы вредителя. Следы трипса выглядят как кольца вокруг корней
или серебристые пятна на обратной стороне листа. Клещика модно увидеть в
увеличительное стекло. Опрыскайте мыльным раствором или специальным
средством.

Новые листья не разворачиваются

Слишком мало воды

Обеспечьте основательный полив, увеличьте его частоту.

Слишком мало удобрений

Увеличте количество и частоту подкормок.

Слишком холодно

Содержите растение в тепле, не ниже +10.

Листья желтеют

Слишком светло

Перенесите растение в менее освещённое место.

Слишком мало воды

Обеспечьте основательный полив, увеличьте его частоту.

Слишком мало удобрений или микроэлементов

Увеличьте подкормки азотом, проблема возникает редко при употреблении
сбалансированного удобрения с микроэлементами.

Слишком жарко

Увеличьте циркуляцию воздуха.

История рода

Среди всех орхидей башмачки являются, без сомнения, самыми узнаваемыми.
Даже не специалист, взглянув на характерную «туфельку», скажет, что
перед вами венерин башмачок. Самый большой и популярный род, входящий в
подсемейство башмачковые (Cypripedioideae), – род Paphiopedilum. Он
получил свое название, как и все большое семейство, от богини Афродиты
(в римской мифологии Венеры), а точнее от названия её родины – острова
Пафос. Буквально Paphiopedilum переводится как пафосский башмачок или
башмачок с Пафоса. Пафиопедилумы были выделены в самостоятельный род
Пфитцером в конце XIX века, до этого все новые виды относили к роду
Cypripedium. Далее, чтобы не создавать терминологической путаницы, мы
будем употреблять современные названия видов.

Первым представителем рода Paphiopedilum, привезенным в Европу, был P.
venustum, обнаруженный в Индии в 1819 году. С тех пор венерины башмачки
стали одними из самых часто встречающихся орхидей в коллекциях как
профессиональных орхидеистов, так и простых цветоводов-любителей.
История открытия и введения в культуру этих прекрасных представителей
семейства орхидных полна приключений и подчас детективных историй. В
1855 году в Лондоне был показан новый представитель рода Paphiopedilum,
названный известным ботаником-систематиком Линдли, Paphiopedilum
fairieanum. Многие годы предпринимались попытки обнаружить это растение
в природе, была назначена очень большая по тем временам награда в 1000
фунтов стерлингов за его обнаружение, даже появилось прозвище
«потерянная орхидея», и только в 1904 году геодезическая экспедиция
обнаружила этот вид в горах Бутана.

В 1878 году в Лондон прибыла партия орхидей, отправленная чайным
плантатором из Ассама. В их числе был и очень красивый башмачок с
крупными, цвета слоновой кости с зелеными переливами и фиолетовыми
вкраплениями цветками и большим, очень необычной формы сепалием. Попытки
добыть новые растения представляли собой большую проблему, т.к. этот вид
произрастал в районе джунглей, облюбованном тиграми. Немецкому сборщику
Форстерманну удалось найти популяцию данного вида, он собрал порядка
40000 растений, и уничтожил все экземпляры, которые не смог вывезти,
дабы не снижать стоимость своей редкой находки. Но, не смотря на такой
Геростратов «подвиг», это растение до сих пор встречается в природе.
Позднее, уже в ХХ веке, были обнаружены новые места обитания этого вида,
его современное название P. spicerianum.

В 1914 году французский офицер привез на родину из Вьетнама несколько
растений неизвестного ранее башмачка с розовыми цветками. Считается, что
все растения из этой партии погибли, не сохранилось никаких достоверных
данных о цветении или гербарных листов. В 1922 году французский
исследователь Полен обнаружил в южном Вьетнаме популяцию этого вида и
привез его во Францию. В 1924 году первый цветок распустился в коллекции
известного орхидеиста М. Делена, и на его основе был описан новый вид,
получивший название Paphiopedilum delenatii. До середины 90-х годов все
растения в культуре происходили от нескольких «французских» экземпляров,
и только в 1992 году удалось снова обнаружить этот прекрасный вид в
природе.

К сожалению, история хищнического сбора и исстребления целых видов не
исчерпывается XIX веком. В наши дни, несмотря на таможни, деятельность
CITES и активность природоохранных организаций, черный рынок и
нелегальные сборщики играют все более активную, и далеко не
положительную роль в орхидейном мире. История открытия P. vietnamense
тому примером. В 1997 году совместная вьетнамско-японская фирма
организовала экспедицию в горные районы Вьетнама за новыми видами
орхидей, в том числе и пафиопедилумов. Через некоторое время экземпляры
нового неизвестного вида появились на черном рынке и были нелегально
ввезены во многие страны. В 1998 году появились первые официальные
описания этого растения, основанные на дикорастущих экземплярах.
Перекупщики скупали растения у местного населения по цене 1-2 доллара за
килограмм. За 2 года на рынок таким образом поступило несколько десятков
тысяч растений. Научная экспедиция, предпринятая в 2001 году в район
произрастания этого вида, обнаружила единичные сеянцы на территории
почти в 80 квадратных километров, причем местоположение этих растений
известно местным жителям, которые ждут, когда растения подрастут, чтобы
их продать. Таким образом, буквально за несколько лет с момента
обнаружения этот вид практически уничтожен в своей естественной среде
обитания.

Распространение и экологические особенности

Представители рода Paphiopedilum встречаются на всей территории
юго-восточной Азии, от тропических лесов в предгорьях Гималаев, до Новой
Гвинеи и Соломоновых островов. Единственным исключением является P.
druryi, который произрастает в южной Индии.

Среди примерно 70-ти видов, входящих в род Paphiopedilum, только 5
являются эпифитами. P. parishii и P. lovii чаще всего растут на
деревьях, в то время как P. hirsutissimum, P. villosum и P.
glanduliferum встречаются как на деревьях, так и на земле. Остальные
виды являются или наземными, или литофитами (растущими на камнях).
Большинство литофитов растет на известковых скалах, в расщелинах,
образованных в результате эрозии. К ним относятся практически все
представители секций Брахипеталум, Кориопедилум и Кохлопеталум.
Подавляющее большинство видов в секции Барбата – наземные виды, растущие
в листовом перегное. P. rothschildianum, обнаруженный на скалах в
высокогорных районах Килимантана (о. Борнео) также не может считаться
чистым литофитом, т.к. его корни не прикрепляются к камням, а растут в
листовом перегное в трещинах.

Большинство наземных видов растет в вечнозеленых или широколиственных
листопадных лесах, чаще всего в тени на листовой подстилке. Некоторые
виды, такие как P. Philippinense, встречаются на открытых солнечных
участках, но это скорее исключение из правил.

Для большинства районов произрастания пафиопедилумов характерны ливни и
высокая влажность воздуха, но, как правило, это сезонные явления, и
растения в течение года вынуждены переживать и относительно сухие
периоды. Толстые «суккулентные» листья прекрасно приспособлены
выдерживать периоды засухи, и растения быстро восстанавливаются в
периоды дождей.

По сравнению с большинством эпифитных орхидей пафиопедилумы растут в
значительно более влажных, темных и прохладных условиях. Естественная
среда обитания определяет условия, которые потребуются им при
выращивании в помещении: притенение от прямого солнечного света,
температура от умеренной до теплой, хороший дренаж, частое увлажнение
мягкой дождевой водой с легкой просушкой субстрата, и высокая влажность
воздуха в сочетании с его хорошей циркуляцией.

Морфологические особенности

Наиболее заметная часть цветка – губа, имеющая форму мешочка или
передней части туфли. Губа обычно играет роль посадочной платформы для
насекомого-опылителя. Верхний («дорсальный») сепалий, стоящий прямо над
губой, часто широкий и ярко окрашеный, иногда он завернут вперед
наподобие козырька, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в губу и
на репродуктивные части цветка. Петалии простираются по бокам; они более
узкие и длинные, но бывают и практически круглой формы. Другие два
сепалия, сросшиеся вместе, расположены позади губы. Обычно они незаметны
при взгляде на цветок спереди, но у некоторых видов они увеличены и по
размеру практически равны верхнему сепалию.

Казалось бы, этих структур достаточно для того, чтобы отличить трибу.
Но, с точки зрения ботаники, более важно количество плодоносных
пыльников. Все представители трибы башмачковых (Cypripedioideae) имеют
два плодоносных пыльника, тогда как в других трибах – только один.
Третий пыльник, стерильный, модифицирован в щитовидное тело, называемое
“стаминодий”, который расположен впереди колонки у основания губы и
закрывает репродуктивные части. Пыльца обычно липкая, но у таких видов
как P. delenatii и P. micranthum – пылевидная. Такое строение цветка
призвано привлекать потенциальных опылителей – насекомых.

Среди пафиопедилумов встречаются и «карлики», такие, как P. helenae,
размер взрослой розетки которого 10 см., и «гиганты», например,
эпифитные виды секции Corypetalum, с листьями в длину превышающими
полметра. Так же очень сильно варьируется длина цветоноса, от 4 см. у P.
concolor, до 60 см. у крупных эпифитных видов. Несмотря на такие
различия в величине розетки, размер цветка лежит в значительно более
узком диапазоне, существенно различаясь лишь в длине петалий.

Все представители рода обладают стелющимся подземным стеблем (ризомой),
постоянно нарастающим в течение всей жизни орхидеи, от которого отходят
прикорневые розетки листьев – собственно видимая часть растения. У
большинства видов ризома сильно укорочена. Тем не менее, для нескольких
видов характерна удлинненная ризома, например, у P. druryi в
естественных условиях она может достигать метра в длину, по этой причине
данный вид, а так же P. robinsonii и P. armeniacum рекомендуется сажать
в неглубокие, но широкие плошки. Количество цветов на цветоносе также
часто является характерной особенностью вида. Представители секции
Coryopedilum, такие, как P. stonei и P. Sanderianum, обычно имеют два
или три цветка открытые одновременно. В свою очередь виды секции
Cochlopetalum, например, P. victoria-regina и P. primulinum могут
производить на одном цветоносе более 30 цветков, но постепенно, в
течение довольно длительного времени. Для видов подрода Brachipetalum, а
так же секций Paphiopedilum и Barbata характерен один, иногда два, а в
исключительных случаях три цветка, например, у Paph. concolor.

Описания отдельных видов

Подрод Brachypetalum

Представители этого подрода произрастают в материковой части
юго-восточной Азии, от южного Китая до Малайи. Их отличает форма и
окраска цветов, характерной особенностью которой является наличие более
или менее крупного крапа по светлому фону. Растения этой группы
характеризуются компактной розеткой пестрых листьев, которая делает
растения декоративными даже без цветов. За размер розетки их иногда
называют карликовыми или миниатюрными пафиопедилумами. Все представители
подрода – литофиты-кальцефилы, растущие на известковых скалах. В
горшечной культуре им необходимо добавление в субстрат извести или
доломитовой муки.

Paphiopedilum bellatulum. Был обнаружен в 1888 году в Бирме и описан в
следующем году Рейхенбахом как Cypripedium bellatulum. Листья до 15 см.
в длину, 5 см. в ширину, с темно-зелеными пятнами на верхней поверхности
и с пурпурным оттенком снизу. Один, редко два, крупных (6-9 см.) цветка.
Цветы округлые, от белых до бледно-желтых, с пурпурно-киричневым крапом,
который иногда образует довольно крупные пятна на верхнем сепалии, а на
губе имеет меньшие размеры. Растет в Бирме, Тайланде и в Юго-западном
Китае на покрытых мхом известковых утесах на высоте от 300 до 1600
метров над уровнем моря. Цветет в апреле-июне.

Paphiopedilum concolor. Самый широко распространенный вид секции. Был
обнаружен в 1859 году в Бирме и привезен в 1864 году в Европу. Листья
пестро-зеленые сверху с темно-малиновыми пятнами снизу, 10-16 см. в
длину и 2,5-4 см. в ширину. Цветонос до 8 сантиметров длиной несет один
– два, редко три цветка. Цветы желтые, с пурпурными пятнами, 5-7 см. в
диаметре, с приятным сладким яблочным запахом. Верхний сепалий округлый,
вогнутый, широкие петалии направлены вниз. Более бледная губа почти
цилиндрическая, слегка утолщенная с боков. Встречается в Юго-Восточной
Бирме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. Литофит, растет в
вечнозеленых лесах на эродированных известняках на высоте от 100 до 1000
метров над уровнем моря. Цветет весной.

Papiopedilum niveum. Вид, встречающийся на территории южного Таиланда и
северной Малайзии. Листья пестро-зеленые сверху, с темно-бордовыми
пятнами снизу, до 19 см. длиной, 3 см. шириной. Цветонос до 20 см.
высотой, с одним-двумя чисто белыми, с едва заметным крапом цветками, до
8 см. в диаметре. Цветет летом. Растет в трещинах известковых утесов
практически на уровне моря.

Также к секции Brachipetalum относятся два природных гибрида – P. x
angtong и P. x concobelatulum.

Подрод Parvisepalum

Это очень изолированная и примитивная группа башмачков, являющаяся
промежуточным типом между подродом Paphiopedilum и родом Cypripedium.
Совсем недавно на основании строения и окраски листьев и формы петалий и
губы данный подрод был разделен на две секции, Parvisepalum (5 видов) и
Emersonianum (2 вида). Представители подрода обнаружены только на
территории южного Китая и Вьетнама.

Paphiopedilum delenatii. Подавляющее большинство растений данного вида в
культуре происходят от одного из нескольких растений, интродуцированных
во Франции в 20-е гг. ХХ века. Это небольшое растение с овальными
листьями, 10 см. длиной, 3 см. шириной, с темно-зелеными пятнами сверху
и с красно-фиолетовыми пятнами снизу. Цветонос до 20 см. высотой несет
один, чаще два цветка. Округлые цветы до 8 см. в диаметре, от
бледно-розового до розового цвета, с приятным сладковатым лимонным
запахом. Растет во Вьетнаме на кислых почвах в трещинах гранитных и
гнейсовых скал, на высоте 800-1500 метров над уровнем моря. Цветет в
декабре.

Paphiopedilum micranthum. Впервые показанный в Лондоне в 1986 году, этот
вид произвел настоящую сенсацию. Пожалуй, ни одному из представителей
рода не давали такого неподходящего названия (микрантум по латыни –
«мелкоцветковый»). Этот вид был описан в 1951 году китайскими
специалистами, видимо, на основании механически открытого бутона.
Поэтому, первое «европейское» цветение явилось большим сюрпризом для
орхидеистов. Одиночный розовый цветок 8-9 см. в диаметре, с очень
большой губой до 7 см. длиной и 4-5 см. шириной. Цветонос 9-20 см.
Листья пестро-зеленые сверху, с темно-красными пятнами снизу, 5-15 см.
длиной, 1,5-2 см. шириной. Происходя из южного Китая, этот вид
произрастает в зоне вечнозеленых и полулистопадных влажных горных лесов,
в тенистых расщелинах известковых скал на высоте 600-1600 метров над
уровнем моря. Цветет в марте-мае.

Paphiopedilum armeniacum. Несмотря на «говорящее» для русского уха
название, никакого отношения к Армении этот вид не имеет, по латыни
armeniacum означает «абрикосового цвета», именно так этот вид впервые
описали китайские исследователи в 1982 году. Впоследствии американские
коллекционеры были несколько разочарованы истинным цветом этого цветка,
который скорее не абрикосовый, а канареечно-желтый, но название уже
закрепилось за этим прекрасным видом. Литофитный или наземный вид, с
удлинненной ризомой, розетки расположены на расстоянии до 15 см. Листья
6-15 см. в длину, 1,8-2,5 см. в ширину, пестрые, с темно-зелеными
пятнами по более светлому зелено-голубоватому фону, с бордовыми пятнами
на нижней стороне. Цветонос 23-26 см. высотой, с одним, очень крупным
для размера розетки цветком. Цветок ярко-желтый, до 11 см. в диаметре.
Данный вид произрастает на известковых скалах китайской провинции Юннань
на высоте 600-2000 м. над уровнем моря. Цветет с февраля по апрель.

Paphiopedilum emersonii. Листья 15-25 см. длиной, 3-5 см. шириной,
блестящие, однотонные, ярко-зеленые сверху и бледно-зеленые снизу.
Цветонос 10-15 см. Одиночный, очень крупный (8-11 см.) белый цветок с
желто-оранжевой губой и легким сладковатым запахом. Растет в южном Китае
и северном Вьетнаме на известковых склонах на высоте 550-750 м. над
уровнем моря. Цветет в мае-июне.

Подрод Paphiopedilum

Эта большая и крайне неоднородная группа включает в себя 60 видов,
разделенных на 5 секций.

Секция Coryopedilum включает 9 видов, 5 из которых являются эндемиками
о. Борнео. Все виды многоцветковые, с однотонными зелеными листьями.
Цветы с длинными, часто закрученными петалиями.

Paphiopedilum rothscildianum. Один из самых редких представителей рода.
Однотонные зеленые листья длиной 60 см. и шириной 4-5 см. Цветонос может
нести 2-4, редко до 6 цветков. Цветы причудливо окрашены. Верхний и
боковые сепалии желтые с черно-пурпурными полосами, узкие петалии 10-15
см. длиной, желтые или цвета слоновой кости, с пурпурными пятнами и
линиями или жилками темно-зеленого цвета. Пурпурная длинная губа с более
темными жилками, желтая сверху. Растет на Борнео на высоте 600-1200 м.
над уровнем моря, литофит, иногда растущий как наземник. Может цвести в
любое время года, но пик цветения приходится на май-июнь.

Paphiopedilum sanderianum. Этот замечательный вид был обнаружен в 1885
году, но оставался большой редкостью и к началу ХХ века практически
исчез из коллекций. Листья зеленые, блестящие, до 45 см. длиной, 5 см.
шириной. Практически горизонтальный цветонос с 2-5 цветками. Цветок 7,5
см. в поперечнике, петалии длиной до 90 см., 0,7-0,9 см. шириной,
летнообразные, закрученные, бледно-желтые с пурпурными полосами и
пятнами. Верхний сепалий узкий, желто-зеленый с коричневыми полосами.
Длинная, выступающая губа коричнево-желтая. Растет на вертикальных
известковых скалах, освещаемых утренним солнцем. Типичный литофит, корни
прикрепляются практически к голым камням с единичными вкраплениями
органического субстрата. Растет на Борнео на высоте 150-600 м. над
уровнем моря, цветет весной.

Paphiopedium philippinense. Предок многочисленных популярных гибридов.
Листья 20-50 см. в длину, 2-6 см. в ширину, очень тонкие. На цветоносе
до 50 см. длиной, собраны 2-4, редко 5 цветков. Цветы до 8,5 см. в
поперечнике, верхний сепалий белый, с двумя-тремя темно-красными
полосами; боковые сепалии почти равны верхнему по размеру. Скрученные
петалии длиной 20-30 см., белые или желтые у основания,
красно-коричневые с более темными пятнами на две трети длины и сплошь
малиновые на концах. Губа зеленая с малиновой сеточкой; верхние стороны
заворачиваются внутрь, белые. Растет на Филиппинах, на хорошо освещенных
участках известковых скал, на высотах до 500 метров от уровня моря.
Цветет с января по апрель.

Секция Cochlopetalum включает 5 очень близких видов с островов Суматра и
Ява в Индонезии. Для них характерны однотонные листья, множественные
некрупные цветки на поникающем цветоносе, реснитчатые петалии.

Paphiopedium glaucophyllum. В культуре с 1897 года. Листья
темно-зеленые, до 28 см. длиной и 4-5 см. шириной. Цветонос несет до 20
цветков, 6-9 см. в поперечнике, одновременно открыто не более двух
цветков. Верхний сепалий белый или кремовый, желто-зеленый в центре,
петалии белые, с крупными пурпурными пятнами. Губа розово-сиреневая,
иногда с россыпью мелких темно-пурпурных точек. Растет в заполненых
листовым перегноем расщелинах известковых скал на юго-западной
оконечности о. Ява, на высоте 200-700 метров над уровнем моря.

Paphiopedium primulinum. Не так давно открытый вид, первое описание
датируется 1973 годом. Долгое время его рассматривали как разновидность
P. victoria-regina. Наиболее компактный вид секции. Листья 15-17 см.
длиной, 2,5-4 см. шириной. Цветонос высотой до 35 см. с несколькими
последовательно открывающимися некрупными, до 7 см. в размахе, цветками.
Цветы желтые, с желто-зелеными сепалиями. Растет на севере Суматры, на
высоте 100-1000 метров над уровнем моря.

Paphiopedium victoria-regina. Листья зеленые, до 30 см. длиной, 6 см.
шириной. На цветоносе последовательно открывается до 30 цветков, 8-10 см
в поперечнике. Верхний сепалий желто-зеленый или белый, с
темно-пурпурными продольными полосами; петалии бледно-желтые, с
красно-коричневыми пятнами и штрихами; губа розовая с пурпурными
точками, с белым ободком по краю. Цветение продолжается длительное
время, но основная часть приходится на весну. Растет на скалах западной
Суматры, на высоте 800-1600 метров над уровнем моря.

Секция Barbata насчитывает 24 вида, распространенных по всей
юго-восточной Азии, от Непала до южных островов Малайского архипелага и
Новой Гвинеи. Характерными особенностями видов секции являются одиночный
цветок и пестрые «клетчатые» листья.

Paphiopedium barbatum. Этот привлекательный вид обнаружен в 1838 году в
Малайе и описан в 1841 году Джоном Линдли. Наземный вид, иногда растущий
как литофит, листья пестрые, с однотонной светло-зеленой нижней
поверхностью, до 15 см. длиной, 3-4,5 см. шириной. Высокий, до 38 см.,
цветонос несет один, крайне редко два цветка, до 8 см. в поперечнике.
Верхний сепалий белый, зеленоватый у основания, с пурпурными полосами.
Петалии коричнево-зеленые у основания, пурпурные на концах. Губа темная,
коричневато-пурпурная с более темными пятнами. Растет в Малайзии на
полуострове Малакка и острове Пенанг, на высоте 300-1200 метров над
уровнем моря, обычно цветет летом.

Paphiopedilum callosum. Наземный вид, обитающий во влажных лесах
Тайланда, Лаоса, Вьетнама и Камбоджи. Очень похож на P. barbatum, но
отличается очень крупным красивым верхним сепалием. Листья пестрые,
10-20 см. длиной, 3-5 см. шириной. Цветок одиночный, 8-11 см. в
поперечнике, на высоком до 40 см. цветоносе. Верхний сепалий белый, до 8
см. в поперечнике, с волнистым краем и вертикальными пурпурными и
зелеными полосами в нижней части. Петалии желто-зеленые с пурпурными
кончиками, с темно-коричневыми «бородавками» по верхнему краю. Губа
зеленая внизу, красно-коричневая в верхней части. Растет в вечнозеленых
гористых лесах и на покрытых мхом скалах по берегам ручьев. Цветет
весной.

Paphiopedilum lawrenceanum. Этот красивый вид был привезен с Борнео в
1878 году и назван в честь сэра Тревора Лоуренса, известного орхидеиста,
президента Королевского садоводческого общества. Наземный вид. Розетка
состоит из 5-6 ярких крапчатых листьев, до 19 см. длиной и 4-6 см.
шириной. Длинный цветонос с одиночным крупным, до 12 см. в поперечнике
цветком. Верхний сепалий почти круглый, белый с темно-пурпурными,
зелеными у основания, жилками, доходящими почти до верхушки. Петалии
прямые, 6 см. длиной, зеленые с пурпурными кончиками и более темными
прожилками, с частыми ресничками и темными «бородавками» по краям. Губа
зеленая, с тусклым коричневым и пурпурным оттенком. Растет небольшими
колониями в лесном листовом перегное, и изредка на покрытых мхом
известняковых скалах острова Борнео, на высоте 300-450 метров над
уровнем моря, цветет с апреля по июль.

Секция Paphiopedilum объединяет 11 видов, произрастающих в материковой
части юго-восточной Азии. Отличительные признаки видов секции –
одиночный цветок и однотонные листья.

Paphiopedilum villosum. Был найден в 1853 году в горах на юго-востоке
Бирмы. Довольно крупный эпифитный или полуэпифитный вид. Листья 15-40
см. длиной, 2,5-4 см. шириной, сверху зеленые, снизу у основания покрыты
пурпурными пятнами. Большой (до 13 см.), глянцевый, одиночный цветок на
полупоникающем длинном цветоносе. Верхний сепалий зеленый с белой каймой
и блестящей коричневато-пурпурной центральной часью. Петалии волнистые,
глянцевые, красновато-коричневые с более темной центральной жилкой. Губа
коричневато-желтая, с розоватым или красноватым оттенком. Распространен
в северо-восточной части Индии, Бурме, Тайланде, южном Китае, Вьетнаме и
Лаосе. Встречается во влажных вечнозеленых горных лесах на высоте
1300-2000 метров над уровнем моря. Цветет в апреле-мае. P. villosum var.
boxalii – предок многочисленных гибридов. Отличается от основного вида
окраской цветов, в частности, крапом на верхнем сепалии.

Paphiopedilum insigne. Один из самых распространенных в культуре видов.
Листья широколинейные, до 32 см. длиной, 3 см. шириной, зеленые, с
пурпурными пятнами на нижней стороне у основания. Цветонос длинный (до
35 см.), прямой, с одиночным цветком 10-12 см. в диаметре. Верхний
сепалий желтовато-зеленый с белой каймой и с красно-коричневыми точками.
Петалии желто-коричневые, с коричневыми прожилками и волнистым краем.
Губа крупная, желтоватая с красно-бурым оттенком. Растет в
северо-восточной Индии, в заполненых перегноем трещинах известняковых
скал, в тени, вблизи водопадов и горных речек, на высоте 1000-1500
метров над уровнем моря. Цветет зимой. Вид имеет много разновидностей,
отличающихся в размере и окраске цветка.

Paphiopedilum spicerianum. Привезенный в Европу в 1878 году, этот вид
стал прародителем многочисленных гибридов, его и по сей день можно
обнаружить во многих «родословных». Листья темно-зеленые, блестящие,
15-30 см. длиной, 3,5-6 см. шириной. Цветонос 13-35 см. высотой с одним,
редко двумя цветками среднего размера. Цветок 5,5-7 см. в диаметре.
Верхний сепалий белый, с малиново-пурпурной полосой по центру и
зелено-желтым основанием; довольно крупный для размера цветка – до 5 см.
в ширину, завернут вперед наподобие башенки. Петалии с волнистыми
краями, бледно-зеленые с пурпурными пятнами и полосками. Губа блестящая,
бледно-зеленая сверху, почти коричневая внизу, с густым темно-пурпурным
крапом и более темными венами. Литофит или наземный вид. Цветет в
ноябре-январе. Растет в северо-восточной Индии и на северо-западе Бирмы
на высоте 300-1300 метров над уровнем моря.

Секция Pardalopetalum включает четыре вида. 3 вида близки географически
и морфологически – P. dianthum, P. haynaldianum и P. lowii, в то время
как P. parishii некоторые исследователи выделяют в отдельную секцию
Mystropetalum. Все виды – входящие в секцию эпифиты или полуэпифиты с
однотонными листьями и ниспадающими многоцветковыми цветоносами.

Paphiopedilum lowii. Эпифитный вид. Листья свето-зеленые, длиной 25-45
см., шириной 3-6 см. На длинном (до 50 см.) наклонном цветоносе от трех
до семи изящных цветков. Петалии закрученные, в форме весла, 5-9 см.
длиной, 1-2 см. шириной, желтые с темно-бордовыми пятнами у основания, с
фиолетовыми концами. Верхний сепалий узкий, желто-зеленый, с
коричневато-пурпурными жилками у основания. Губа зелено-коричневая
(цвета хаки). Растет в Малайзии, на Суматре, Яве и Борнео во влажных
лесах, иногда – на покрытым мхом скалах по берегам рек, на высоте
250-1600 метров над уровнем моря. Цветет весной или ранним летом.

Paphiopedium parishii. Побеги короткие с 4-6 длинными жесткими
темно-зелеными листьями, до 45 см. длиной, 4,5-7 см. шириной. Цветонос
30-50 см. длиной несет 2-5 цветков. Петалии 5-9 см. длиной, зеленые, с
красно-коричневыми пятнами. Сепалий от бледно- до средне-зеленого с
более темным «венозным» рисунком. Встречается в Мьянме, Тайланде и южных
провинциях Китая на деревьях и изредка на известняковых скалах на
высотах от 1000 до 2200 м над уровнем моря. В природе цветет ранней
весной.

Гибридизация

Первый искусственно полученный гибрид, P. Harrissianum, был представлен
в 1869 году. Он был получен скрещиванием P. villosum и P. barbata. К
1900 году количество зарегистрированных гибридов возросло до 414, а к
настоящему моменту их количество насчитывает несколько тысяч. В
гибридизации пафиопедилумов прослеживается два основных направления –
выведение сложных (комплексных) гибридов и получение первичных или
относительно простых гибридов, одним из родителей у которых обязательно
является видовой пафиопедилум.

Целью селекции сложных гибридов является получение растений с одиночными
крупными цветами с перекрывающимися широкими сепалиями и петалиями, по
форме приближающимися к правильной окружности. Основная проблема данной
селекционной ветви – частая стерильность семян полученных растений или
их низкий выход.

Три вида подрода Paphiopedilum легли в основу большинства современных
сложных гибридов – P. insigne, P. villosum, его разновидность boxalli и
P. spicerianum. Период между 1 и 2 мировой войнами охарактеризовался
бурным подъемом в селекции сложных гибридов, в 1926 году была учреждена
медаль Джорджа Мура (George Moore Medal) за выдающиеся достижения в
гибридизации представителей подсемейства Cypripedioideae, но т.к. 90%
селекционной работы ведется внутри рода Paphiopedilum, то и медаль
присуждалась преимущественно за комплесные гибриды южно-азиатских
башмачков. Родословные современных сложных гибридов насчитывают до 12-15
поколений, но и у многих из них можно различить характерные черты их
видовых предков. Особое распространение сложные гибриды получили в США,
благодаря активной деятельности Американского орхидного общества (AOS).
Многочисленные региональные и национальные выставки, отлаженная система
судейства и популяризаторская деятельность общества привлекают
многочисленных любителей и профессионалов.

Несмотря на то, что список первичных гибридов очень длинный и их история
начитывает более 100 лет, мы остановимся на некоторых примерах,
иллюстрирующих основные достижения этого направления селекции.

Пафиопедилум Мауди (P. Maudiae) полученный в 1900 году скрещиванием
белоцветковых (альбино-) форм двух представителей секции Barbata – P.
collosum var. sanderae и P. lawrenceanum var. hyeanum, явился основой и
прототипом для целой серии гибридов, которые так и называются – гибриды
типа Мауди (Maudiae-type). Сочетание зелено-белого полосатого крупного
цветка и красивой компактной розетки бело-зеленых «клетчатых» листьев
сделало этот гибрид многолетним фаворитом коллекций. Наряду с
белоцветковыми гибридами на основе видов секции Barbata было выведено
множество винно-красных (vinicolor) гибридов, так же часто носящих
название Мауди.

Многоцветковые (мультицветковые) гибриды – еще одно направление в
селекции пафиопедилумов. Большинство таких гибридов получено с участием
P. rothschildianum. Несмотря на то, что большинство этих гибридов
унаследовали от P. rothschildianum медленный рост и довольно крупные
размеры розетки, они все равно остаются крайне популярными. Наиболее
известные примеры таких гибридов P. St. Swithin (P. philippinense x P.
rothschildianum) и P. Transvaal (P. chamberlenianum x P.
rothschildianum). Гибриды на основе P. rothschildianum легко узнаваемы
благодаря характерным длинным ланцетовидным петалиям. Однако в случаях
гибридов с представителями подрода Брахипеталум (P. Rolfei, P. Delrosi),
короткие широкие петалии оказывают доминирующее влияние.

Другая группа многоцветковых (револьверных) гибридов выведена на основе
видов подрода Кохлопеталум, преимущественно P. glaucophyllum, в их числе
и популярный Пиноккио (P. glaucophyllum x P. primulinum). Они завоевали
особенную любовь новичков-орхидеистов, т.к. цветение даже одной розетки
может продолжаться многие месяцы.

В последние десятилетия с открытием P. armeniacum, P. emersonii и P.
micranthum возрос интерес к гибридизации на основе видов подрода
Parvisepalum.

Гибридные пафиопедилумы на основе секции Brachipetalum наследуют
положительные свойства: теплые условия содержания, небольшой размер,
характерную окраску листьев и обильное цветение. На их основе были
получены очень красивые розовоцветковые гибриды, в основном при участии
P. insigne.

Комнатная культура пафиопедилумов

Невозможно дать универсальные советы по содержанию пафиопедилумов в
домашних условиях. Часто встречающееся в книгах разделение на
«пестрые-теплые» и «зеленолистные-умеренные (холодные)» весьма условно,
а часто и попросту неверно. Тем более, что условия наших квартир очень
различаются, и совет «притенять от прямого солнца» применительно к
северо-западному подоконнику, особенно зимой да еще и в Мурманске,
выглядит, по меньшей мере, нелепо. И таких примеров множество. Поэтому
надо стремиться ориентироваться на свои собственные условия, как при
выборе видов, так и при выборе их нового места обитания. Так же
актуальным, особенно для новичков, будет высказывание Кэтрин Кэш:
«Стоимость самого растения – это только малая часть ваших последующих
затрат. Возрастающие вложения на покупку горшков, субстратов, удобрений;
а, кроме того, расширение теплиц и увеличение расходов на оплату
коммунальных услуг – неизбежные последствия необдуманных покупок».

Очень часто перед новичками встает вопрос: «Какой вид или гибрид
выбрать?». Многие авторы «глянцевых» книжек про орхидеи рекомендуют
начинать с гибридов. Безусловно, этот совет уместен для фаленопсисов, но
с башмачками несколько другая ситуация. Покупая безымянный гибрид, не
имея достаточного опыта, мы с большим трудом можем определить его
родословную. Является ли кто-то из его родителей литофитом-кальцефитом,
наземным, или наоборот – эпифитным видом, и что ему необходимо – очень
хорошая аэрация корней, постоянно влажный субстрат с торфом и сфагнумом
или добавка доломитовой муки? Конечно, личные предпочтения играют очень
большую роль, но если вы влюбились в «усатые» башмаки, и решили
сосредоточиться на представителях секции Coryopedilum и их гибридах, то
будьте готовы к их внушительным размерам и медленной адаптации к новым
условиям, а соответственно и не очень скорому цветению.

Для новичков можно рекомендовать виды, растущие при умеренной
температуре, и не нуждающиеся в периоде покоя. В первую очередь это P.
glaucophyllum и его собратья по секции Cochlopetalum, так же удачным
выбором будут отдельные представители секции Barbata – P. barbatum, P.
argus и P. javanicum, и родоначальники многих современных гибридов – P.
insigne, P. spicerianum, P. villosum. Что характерно, из всего списка
только виды секции Barbata являются пестролистными, а наиболее
популярные «пестролистники» – представители подродов Brachipetalum и
Parvisepalum в него не вошли, т.к. для их выращивания требуется
определенный опыт и более специфические условия.

Подробнее мы остановимся на субстратах для пафиопедилумов. Как уже
неоднократно обсуждалось выше, род Paphiopedilum объединяет и эпифиты, и
литофиты, и наземные виды. Соответственно, к выбору субстратов лучше
подходить дифференцированно или сосредоточиться на выращивании видов
одной секции, сходных по требованиям. Впрочем, орхидеи вообще, и
пафиопедилумы в частности, довольно легко приспосабливаются к условиям,
вопрос только в том, насколько долго вы готовы ждать цветения.

Для пафиопедилумов предпочтительны непрозрачные пластиковые горшки с
несколькими дренажными отверстиями на дне. Если горшок достаточно
глубокий, то можно проделать дополнительный ряд отверстий в нижней части
горшка, для обеспечения более равномерного просыхания субстрата. Как уже
говорилось выше, для некоторых наземных видов с широкой ризомой, в
частности, для P. armeniacum, нужны неглубокие, но широкие плошки.

Основные компоненты субстрата для пафиопедилумов такие же, как для
большинства орхидей – кора, мох-сфагнум, торф, лава, перлит, уголь, в
последнее время широко применяются диатомит и кокосовые чипсы.
Используются и экзотические добавки, например, волокно древовидного
папоротника hapuu (Cibotium glaucum).

Субстраты

№1

· 8 частей коры фракции 5-15 мм

· 1 часть крупного перлита

· 1 часть порезанного сфагнума

· 1 часть древесного угля

· 1 часть вулканической лавы

· немного извести или доломитовой муки

№2

· 4 части коры мелкой фракции

· 3 части порезанного волокна папоротника

· 1,5 части перлита

· 1,5 части крупнозернистого песка

· 80 гр. сухого конского навоза на 10 л. смеси

· по желанию: можно добавить древесного угля и сфагнума

· для кальцефитов на поверхность субстрата посыпать немного извести или
доломитовой муки

№3

· 4 части коры средней фракции

· 1 часть коры мелкой фракции

· 1 часть крупного перлита

· по желанию: 1 часть древесного угля

№4

· кора фракции 5-25 мм. – 10 литров

· известь 100 мл.

· доломитовая мука 100 мл.

· растворимое сухое азотное удобрение 10 мл.

№5

· субстрат используемый для наземных видов в Ботаническом саду Kew
Gardens

· 3 части верхового торфа

· 3 части крупного перлита (3-6 мм.)

· 2 части коры средней фракции (7-13 мм.)

· 1 часть древесного угля (7 мм.)

· на литр смеси добавить 4 г. доломитовой муки

· для эпифитных и литофитных видов используются более крупные фракции
коры и угля

Субстраты для сеянцев

№1

· 4 части коры мелкой фракции

· 1 часть крупного перлита

· 1 часть мелкого перлита

· 1 часть древесного угля

· для горшков не больше 8 см. в диаметре, иначе не будут просыхать

№2

· 2 части безземельного грунта на основе торфа

· 1 часть крупного перлита

· 1 часть мелкого перлита

· пересаживать каждые полгода, не давать полностью пересыхать

· не рекомендуется для P. bellatulum и гибридов на его основе

В качестве компонента субстрата все большую популярность приобретают
кокосовые чипсы (coconut husk chips). К их преимуществам, по сравнению с
традиционной корой, относятся:

1. Долговечность – не гниют и не разрушаются в течение длительного
времени (5 лет и более).

2. Одинаковая форма и размер, без следов смолы и пыли.

3. Нейтральный pH.

4. Стерильный субстрат, сдерживает рост грибковых инфекций.

5. Обеспечивают очень хорошие дренирующие характеристки и циркуляцию
воздуха, не слеживаются.

Субстраты для взрослых растений на основе кокосовых чипсов

№1

· 6 частей средних чипсов

· 3 части керамзита

· 1 часть угля

· по желанию диатомит, и доломитовая мука для кальцефитов.

№2

· 3 части средних чипсов

· 3 части коры средней фракции

· 3 части диатомита

· 1/2 часть угля

· 1/2 часть крупного перлита

Субстраты для сеянцев на основе кокосовых чипсов

№1

· для горшков меньше 6 см.

· 2 части мелких чипсов

· 2 части мелкого керамзита

· 1 часть вермикулита

· 1/2 части диатомита

· 1/3 части перлита

№2

· для горшков меньше 8 см.

· 8 частей мелких чипсов

· 2 части средних чипсов

· 3 части мелкого керамзита

· 1 часть угля

Примечания

Кальцефилы (от лат. calx, родительный падеж calcis – «известь» и греч.
phileo – «люблю»), кальцефиты, растения, обитающие преимущественно на
почвах, богатых кальцием, а также в местах выхода известняков, мергелей,
мела и др. пород.

Диатомит – австралийская осадочная порода, содержащая до 90% диоксида
кремния, образованная преимущественно из панцирей пресноводных
диатомовых водорослей. Благодаря своей пористой структуре может
удерживать до 150% влаги. Не изменяет pH субстрата.

Cattleya – синоним совершенства

Что бы ни говорили поклонники других видов орхидей, но большинство людей
при слове орхидея представляют себе цветок напоминающий именно каттлею.
С момента открытия каттлеи привлекают опытных любителей орхидей и
новичков прежде всего своими крупными цветами. Хотя, скорее всего, можно
сказать, что каттлея не часто является первой орхидеей в доме (скорее
всего это кто нибудь из фаленопсисов, дендробиумов или цимбидиумов), а
значит человек, берущий в дом этих принцесс, как правило уже знаком с
общими принципами выращивания орхидей. Чем же специфичен род Cattleya?
Какие проблемы и вопросы возникают при его выращивании?

Родина каттлей тропическая Америка. Род насчитывает около 50 видов и
большое количество разновидностей. Каттлеи типичные эпифиты (иногда
литофиты) с симподиальным типом ветвления. Высота взрослых растений
разных видов варьирует от нескольких сантиметров (C. luteola) до метра и
более (С. guttata, C. bicolor).

Морфологически принято делить каттлеи на две группы – однолистные и
двулистные. Растения первой группы имеют веретеновидные мясистые слегка
сплюснутые псевдобульбы с одним кожистым верхушечным листом. Цветонос
несет несколько крупных цветков, диаметром у некоторых видов до 20 см. В
их окраске преобладают розово-фиолетовые и белые цвета, как правило на
губе – жёлтое пятно.

Стебли растений второй группы цилиндрические, иногда тростниковидные,
различной длины, часто зависящей от природных условий. Листьев в норме
два, иногда 3 . Цветонос обычно с несколькими цветками меньшего размера
чем у растений первой группы, но более яркой и пестрой окраски, часто
ароматные. Высота некоторых растений этой группы не превышает 10-12 см.

Общие условия культуры

Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания –
светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных
условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего
периода покоя в прохладном месте. Вообще, рассматривая условия
содержания каттлей, необходимо разграничивать два понятия – видовые
растения (виды и их гибриды, встречающиеся в природе) и промышленные
гибриды. В гибридизации каттлей часто используются также брассоволы,
лелии (которые, впрочем, тоже относят к роду каттлей) и софронитесы, что
в названии гибридов обозначаются первыми буквами родителей – Blc, Lc
итд. Как у видов, так и у гибридов есть свои преимущества и недостатки
(с точки зрения комнатной культуры). Несомненным преимуществом гибридных
каттлей является то, что одним из основных направлений гибридизации
всегда являлось приспособление этих замечательных орхидей к жизни и
цветению в условиях обычной квартиры. Гибриды, как правило, не имеют
периодов покоя и, кроме того, среди гибридов проще выбрать форму и
расцветку цветка, удовлетворяющую именно вас. Но, при этом, найти
информацию (прежде всего условия содержания) о конкретном гибриде,
оказавшемся у вас на руках, черезвычайно тяжело. Чаще всего приходится
ориентироваться на общие принципы в содержании каттлей. Видовые же
каттлеи описаны достаточно полно, информация о их пристрастиях как
правило доступна. Кроме того, природные виды обладают особым шармом,
схожим с шармом антикварных вещей! Правда, при этом, большая часть
видовых каттлей требуют достаточно точного воспроизведения условий их
родины, в противном случае отказываются не только цвести, но, порой, и
существовать вместе с вами. Тем не менее, многие каттлеи оказались очень
пластичными растениями и успешно растут и цветут в комнатных условиях
при соблюдении некоторых правил.

Температура

Большинство каттлей можно отнести к растениям второй температурной
группы – для них наиболее благоприятной будет зимняя ночная температура
12-15°С. Слишком теплое содержание зимой может вызвать несвоевременный
рост. Если вы не сможете обеспечить достаточной освещенности, новый
побег получится слабым, не вызреет и не будет цвести. Для нормального
развития большинства видов каттлей желательны суточные перепады
температуры 5-7° С. Пробуждение цветочных почек у ряда видов стимулируют
низкие ночные температуры (до 12-15° С) и короткий световой день (9-10
часов). Это явление изучено на примере некоторых однолистных каттлей и
объясняет отсутствие их цветения при содержании в слишком теплых
условиях и длинном дне. Летнюю температуру желательно обеспечить в
пределах 22-25 °С, хотя растения без большого ущерба перенесут и 30°С.
Более высокие температуры (летом на солнце) могут принести вред,
появляется опасность ожогов.

Свет

Летом каттлеям необходимо солнце. Учитывая, что это растения в основном
второй световой группы, обеспечьте затенение от прямого солнца в дневные
часы 1-2 слоями марли или подобной ткани. Следите за затенением весной –
уже в марте в солнечные дни приходится слегка затенять растения, которые
за зиму отвыкли от солнца. В конце лета можно перестать затенять
большинство светолюбивых видов, но при этом нужно обеспечить движение
воздуха, чтобы избежать перегрева растений.

Полив

Общее правило – субстрат, в который посажена каттлея, должен пересыхать
между поливами. Большинство видовых каттлей – растения с выраженным
периодом покоя, который наступает осенью, после вызревания новых
побегов. Это значит, что нужно уменьшить полив и снизить температуру.
Здесь нужно исходить из условий, которые вы можете создать. Общий
принцип таков – чем хуже условия (в первую очередь освещение и
температура), тем меньше поливайте, иначе погубите корни. Это относится
к нормально развитым здоровым растениям. Больные и слабые нуждаются в
хороших световых и температурных условиях.

Влажность воздуха

Для каттлей достаточна влажность воздуха 40-50%. В период роста ее
желательно повысить до 60-80%. Хорошим индикатором условий являются
зеленые кончики корней. Если в период роста их длина корней менее 1 см,
значит, имеет смысл повысить влажность воздуха для лучшего роста.

Удобрение

В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным
удобрением для орхидей, добавляя его в воду для полива или опрыскивания.
При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в
два раза меньше от рекомендованной в инструкции, т.е. 05-1 г на 1 л. В
период покоя удобрения не применяют.

Посадка и пересадка

Каттлеи чаще сажают в горшки, однако многие из них прекрасно чувствуют
себя в корзинках или на блоках. Сажать растения на блоки имеет смысл в
том случае, если вы можете обеспечить высокую влажность воздуха или
уделять растениям достаточно времени. Преимуществом посадки на блок
является то, что вы всегда видите в каком состоянии находятся корни.

Однолистные каттлеи хорошо растут на эпифитных субстратах с частицами
размером 1-1,5 см. Двулистные требуют более грубых, лучше аэрируемых
субстратов с частицами размером 1,5-3 см, так как они болезненно
реагируют на переувлажнение и ухудшение аэрации. Рекомендуется следующий
состав субстрата: сосновая кора, корни папоротника, древесный уголь,
сфагнум 2:2:2:1, хотя часто выращивают в чистой коре.

Вопросы

Субстрат для Каттлей

Мне нужно пересадить Cattleya, никогда этим еще не занималась. Для
Каттлей я купила кокосовые горшки. Чего-то я боюсь с мхом связываться.
Мох кокосовой крошкой заменить можно? Вкаких пропорциях смешивать кору с
кокосовой крошкой?

Ответ: Все дело в изначальных природных условиях: для большинства
каттлей необходима хорошая аэрация корней и просушка между поливами,
поэтому они прекрасно себя чувствуют в смеси крупной коры с кокосовыми
чипсами 3:1, или чистой коре. Но мох помогает удержать влагу при слишком
быстром просыхании субстрата, кроме того он обладает бактерицидными
свойствами.

2. Уголь в каттлеях

Недавно мне подарили гибридную каттлею которая сидела не в коре, а
только в чистом угле. Скажите для чего сажают Cattleya в чистый уголь и
чем это лучше обычной коры?

Ответ: Уголь, прежде всего, антисептик и с ним меньше вероятность
образования гнилей и других бактериальных заболеваний корней. Еще уголь
, поглощая лишнюю влагу из субстрата аккумулирует ее, что позволяет
создать более равномерное увлажнение. Можно встретить утверждения, что
уголь, также, я вляется неплохим источником питательных веществ.
Несмотря на встречающиеся предостережения о том, что уголь быстро
засаливается, на практике часто можно наблюдать, что именно корни,
контактирующие с кусками угля в субстрате, имеют наиболее здоровый вид.
Недаром в Тайланде любят сажать орхидеи в чистый уголь. Для субстрата
подойдет как уголь, продающийся для шашлыков, так и самостоятельно
“изготовленный” в костре (желательно из березовых поленьев) .

3. Чем расшевелить каттлею?

Купила осенью каттлею у одного колекционера почти за бесценок и только
потому, что бывший хозяин сетовал на то, что она вообще не растет. Корни
у неё нормальные, не гнилая, не больная, но вот уже 2,5 года как она в
заторможенном состоянии. Вот он от безысходности мне и продал её почти
за бесценок.

У меня она тоже не растет. Как ее вывести из этой летаргии? Может чем
сбрызнуть, подкормить?

Ответ: Можно попробовать простимулировать несколькими опрыскиваниями
раствором мочевины 1-1,5 г/л. (Это несколько больше четверти чайной
ложки). Как правило такая обработка дает надежный эффект, появляются
новые росты и корни. Неплохим средством, по отзывам многих, я вляется
также янтарная кислота.

Несомненно стимуляцию можно проводить только убедившись в нормальном
состоянии субстрата и при правильной посадке каттлеи (ризома над
субстратом).

4. Cattleya без корней!

Досталась в наследство. 10 бульб, ни одного живого корня! Листья пока
зеленые. Можно ли ее реанимировать?

Ответ: Вариант 1. Нужно ждать нового роста и новых корней, от старых
бульб корней, скорее всего, не дождетесь. Если растение в периоде покоя,
то ничего страшного. Подготовить горшок с субстратом, воткнуть две
палочки, к ним привязать растение чтобы не шаталось, накрыть
полиэтиленовым пакетом, поставить на светлое место (ни в коем случае не
на солнце), пакет снимать утром и вечером на 15-20 минут для
проветривания и ждать. Не опрыскивать, мокрое растение под пакетом –
кандидат в покойники. Можно еще опрыскать раствором гетероауксина (1
таблетка на 2 литра). Крупные растения легче переносят такие невзгоды.
Вообще у каттлей большой запас и в бульбах и в листьях – так что
отростит и ростки и корни к ним, не переживайте

Вариант 2. Каттлеи очень легко загнивают при избыточной влаге, поэтому
воздержитесь от опрыскиваний, а также от обкладывания растения влажным
мхом. Вообще в отношении каттлей хорошо действует метод “засушивания”,
т.е. растение без корней перестают опрыскивать и поливать. В поисках
новой влаги каттлея достаточно быстро выпускает новые корни. Во влажном
воздухе или при наличии поливов этот процесс занимает гораздо больше
времени, порой корней приходится ждать несколько месяцев. Это связано с
тем, что влагу и питание эпифитные орхидеи получают не только через
корни, но и через поверхность листа.

Вариант 3. Если у растения есть новый рост, то нужно содержать посуше,
чтобы она сама стремилась дать корни, можно удобрять по листу азотными
удобрениями раз в две недельки. Если ростов нет, то надо стимулировать
рост. Держать в месте с высокой влажностью воздуха, удобрять азотом.
Содержать в любом случае в тепле, на рассеянном свету. От старых бульб
тоже можно чего-нибудь дождаться при хорошем раскладе, например, может
начать ветвиться и колоситься культя от старого корешка, ризома каттлей
часто начинает ветвиться именно с задних бульб.

5. Замерла без корней

В прошлом году приобрел каттлею без корней. Все обработал как надо,
поместил на влажный субстрат, а она до сих пор корни так и не дала. Все
как при покупке, листья зеленые, бульбы не сдулись, но корней нет. Что
делать? В июле будет уже год как она стоит без корней.

Ответ: Попробуйте прекратить полив недельки 2-3, она просто сейчас у вас
в идеальных условиях, поэтому и не спешит отращивать корни. От старых
бульб корней особо и не ждите, корни обязательно появятся с новым
ростом.

6. Без корней, но с бутонами

Получила каттлею, у которой совсем нет корней, но уже сформировавшиеся
бутоны. Куда сажать, в мох и в тепличку или в кору и на улицу (в смысле
в комнату?) Так цветочки хочется увидеть….

Ответ: Как правило, если растение не в состоянии поддержать цветение, то
оно засушит и сбросит бутоны без нашего участия, хотя возможен и
вариант, что каттлея процветет нормально, но после этого долго будет
ослабленным. Точных рекомендаций, оставлять бутон или оборвать, дать
сложно. В любом случае необходимо создать достаточную влажность и давать
полное удобрение.

7. Листья заваливаются набок

У орхидей новые листья растут, растут и…заваливаются набок. По мере
роста листа из чехла псевдобульбы в основании он сгибается, лист валится
набок от своей тяжести. Приходится делать подпорки, чтобы лист не падал,
до тех пор, пока лист не вырастет и это сечение станет толще. Сразу
такого не было. По-моему, так быть не должно. Температура днем 25-30
град., ночью 20-25 град., может из-за этого?

Ответ: Возможно, это происходит из-за того, что у роста не хватает сил
вылезти из своего чехла (или как там он называется, откуда лист
разворачивается), лист там деформируется (причем складки образуются у
основания листа) и когда он наконец вылезает, получается, что лист не
держится и заваливается на бок. Мне кажется, это от недостатка влажности
+ возможно, кормления, т.к., как правило,такие росты сами по себе
слабые, поэтому и лист такой получается. Попробуйте увеличить подкормки
по листу и при каждом поливе разводить в воде незначительное количество
минеральных удобрений – обычно помогает, новые росты начинают идти
вертикально вверх и выглядеть значительно более сильными.

8. Размещение каттлеи о 20 бульбах

Вот порадовал себя сегодня…На самом деле их там под 30, но есть и
мааленькие бульбы, а если еще и новые росты посчитать… на всем
растении всего 2 цветоноса (на каждом 2 и 3 бутона) хотя было растение с
5-ю цветоносами до 6-ти бутонов на каждом цветоносе.

Разрезал горшок, а там грунта нет, одни корни (в прямом смысле этого
слова), что с этим делать. Можно и поделить, но как разделить этот пук
корней? Можно пересадить, но боюсь, что в сфагнуме загниют корни, а в
кору это чудо не посадить – получится, что в центре корни, а по краям
кора, тоже загнить могут. Ваши советы?

Ответ: Пересадка: Нужно аккуратно растормошить корни хотя бы снизу, для
этого корни замачивают в теплой воде на несколько часов. Если в середине
не будет субстрата, то это не беда (голландские раcтения, порой,
приходят со сплошными корнями в горшке и растормошить их порой
невозможно из-за их тонкости). Поставить в просторную корзинку, прикрыть
корой и мхом. Через пару недель корни “расслабятся” и станет возможным
просунуть между ними кусочки коры как “распорки” между корнями, сколько
сможете. Потом посадить обычным порядком. Можно попробовать заполнить
пустоты между корнями гранитной крошкой.

Деление: Без потери корней всё равно не обойтись, поэтому режьте смело,
а поломанные корни, во избежании их загнивания, лучше удалить.

9. Жидкость на росте

Сегодня обнаружил, что в молодом чехле скапливаетя вода (от
автоопрыскивания) и уже там она какая то липкая или склизкая, я по
возможности её удалил но чувствую, что не всю. Опасно? Загнить может,
или не страшно?

Ответ: На молодых ростах и чехлах каттлей очень часто бывают липкие
выделения. Это выделения самого растения, они не опасны, их досточно
смыть водой под душем и просушить росты или чехлы салфеткой или
воздухом.

10. Росты прекратили расти

У меня Cattleya акктивно наращивала 2 новых роста и сейчас когда росты
стали примерно 4 см в высоту рост прекратился и примерно 2 недели не
наблюдается какое-либо изменение . Света предостаточно, а влажность ни
сколько не изменилась. Опрыскиваю каждый день и поливаю 1 раз в неделю.
С чем это может быть связано и что сделать чтобы росты стали опять
расти?

Ответ: Дело в том, что Cattleya сначала выгоняют рост, потом этот рост
начинает обзаводиться корешками, и пока их не вырастит, заметно расти не
будет. Вообще нормально – это полноценный рост за 3 – 5 месяцев, это при
условии нормального освещения и подкормки. Будет хуже, если пойдут еще
новые росты в середине лета, эти точно не вызреют, их желательно
выламывать. И заметьте, сколько времени растет рост в ваших условиях,
ведь еще не дожидаясь окончательного его формирования желательно резко
сократить полив для закладки цветочных почек (см. раздел Цветение).

11. Мелкие росты

Суть в том, что гибридная миниатюрная Cattleya дала росты по 2,5 см
каждый и уже месяца 2 категорически не хочет отрастить их повыше. У
ростов развивается своя корневая система, а теперь еще стала и ветвиться
, но корни в длину практически не превышают 3 см, как только отращивает
корни до такой длины рост прекращается и начинают на молодых ростах
появляться новые корешки. А тут еще у маленького роста малыша 2 см в
высоту начинает набухать у основания почка, неужели будет еще рост?

Ответ: Растение образует множество мелких ростов от:

· избытка азотного питания

· от повреждения пониженными температурами

· и если ростки появляются на деленках, состоящих из старых бульб.

Если корни не входят в субстрат, то скорее всего произошло засоление
субстрата избыточными дозами удобрения или поверхностные слои субстрата
перенасыщены солями кальция в результате полива жесткой водой.

12. Поздние росты

У нескольких моих каттлей только в июле проснулись почки, и новые росты
примерно 1 см размером. Вопрос: успеют ли они созреть к зиме-весне
(чтобы зацвести), или сейчас их надо выламывать, т.к. толку от них все
равно не будет?

Ответ: Если это гибридная каттлея, то можно поставить на искусственную
подсветку в теплое место до вызревания ростов, поскольку гибриды, как
правило, не имеют ярко выраженного периода покоя.

Если же каттлея видовая, то надо руководствоваться рекомендациями по
выращиванию для конкретного вида, т.е. воссоздать ей природные условия.

Если получается, что рост не успеет вызреть до периода покоя, а создать
условия для продления вегетативного периода нет возможности, то лучше
его выломать.

13. Высота посадки

Получила каттлею высотой около 60 см. Blc растет как бы лесенкой. Если
посажу в грунт по самые молодые (они же самые здоровые) росты, то старые
окажутся на 10 см заглублены, если ориентироваться на старые бульбы, то
молодые не будут доставать до грунта, а как их тогда закреплять, такие
высокие

Ответ: Блок для такой ситуации идеально! Но Blc не меньше 30 см. ростом,
поэтому блок должен быть соответствующих размеров, что не всегда удобно
и красиво. Для каттлей меньшего размера блок предпочтительней.

Если же сажать в посуду, то можно посоветовать посадить растение слегка
по диагонали насыпав кору по диагонали (с одной стороны повыше, с другой
– пониже), либо под эту самую лесенку положить крупный кусок коры. Можно
посадить так, чтоб задние бульбы были ниже передних ростов, но не
присыпать их сверху ничем, чтоб ризома видна была, корней от них все
равно не будет.

Третий выход – просто поделить растение, отделив крайние старые бульбы.

14. Новый рост глубоко под корой и не растет вверх

Cattleya дала два роста, один из них образовался очень низко и находится
далеко под корой, не сгниет ли он? Почему-то вверх он не растет, а
растет горизонтально.

Не получается посадить каттлею, чтобы ризома была на поверхности, в
связи с чем была заглублена. Большая часть корней находится на уровне
ростов и выше, в связи с чем получается, что если ризома на поверхности
все корни тоже на поверхности, не высохнут ли корни на поверхности?

Поливает каттлею 1 раз в неделю и каждый день по 2 раза опрыскивает.
Стала поливать чаще (2 раза в неделю) и заметила что Cattleya начала
немного подгнивать.

Ответ: Посадите повыше, ризома у каттлеи обязательно должна
располагаться выше поверхности субстрата! Если растение неустойчиво, то
сделайте следующее: проделайте в противоположных сторонах горшка
отверстия, и вставьте кусок жесткой проволоки, концы загните наружу, а к
верхней проволочной планке прикрепите растение мягкой проволокой. Тогда
растение будет устоийчивым без заглубления ризомы в кору.

Низкий рост (обычное дело) пошел из почки у основания бульбы. Чтобы он
не рос горизонтально поставьте растение так, чтобы направление роста шло
от света, тогда, потянувшись к свету, он поднимется вверх.

То, что часть корней не стремится уйти в субстрат – обычное дело, вообще
перенаправлять корни – дело бессмысленное, они будут расти так, как
нужно растению.

15. Деформированы новые росты

У меня на двух каттлеях новые росты вылезли: листья сильно деформированы
как будто их кто-то обгрыз с одной стороны. Края рваные. От чего это
могло случиться? Насекомые исключаются.

Полив примерно 1 раз в 10 дней. Влажность днем 40-55%, ночью 60-70%.
Температура была днем не ниже 22-24С, ночью 16-18. Опрыскивала каждое
утро.

Могло это быть из-за избытка удобрений? Удобряла в основном 1 раз в 10
дней мочевиной + хелат + эпин в слабой концентрации по листу.

Ответ: Скорее всего дело в удобрении, вернее в его неравномерной
дозировке. Такие вещи часто наблюдются у магазинных каттлей, которые
явно выгоняли для продажи, происходит как бы активный рост рывками. Надо
просто уменьшить концентрацию удобрений, но поливать, как и раньше.
Иначе все может повторится снова.

На цветение деформированность листьев не влияет. Просто старайтесь
удобрять более регулярно и в более слабой концентрации.

16. Каттлея, на ней нечто. Чего ждать?

Никогда такого не видела. Любопытно. Вот эти малиново-коричневые
пятнышки – это что? Это по-моему естественный процесс, а не болезнь. И
чего из этих “бородавочек” будет? Корни? Новые росты? Или еще чего мной
невиданное? Кто-нибудь такое видел уже? Выглядит вполне натурально.
Называется она Blc Yee’s Gold (Blc Sunset Gold x Blc Golden Slippers).
Как цветет – пока не знаю, она у меня всего полгода, но на растении уже
есть два новых роста и они выглядят совсем по другому.

Ответ: Это будущие новые росты. Иногда встречаются каттлеи с такими
почками, причем часто они спят больше года, при этом растение развивает
обычные росты и даже цветет. Возможно они «запасные», например если
псевдобульба будет отломана от ризомы без основных почек, эти пойдут в
рост и жизнь будет продолжаться. У одних сортов почки пигментированные,
у других – зеленые, у третьих пигментация почек может сильно меняться в
зависимости от условия – хамелеоны.

Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими
же бордовыми точками.

17. Правильное ли содержание каттлеи?

Есть у меня Cattleya. Живет она в аквариуме с драгами. Сначала выпустила
новый лист и 2 корешка. один корень вырос, а второй остался длиной
примерно в сантиметр. В этом состоянии она у меня пробыла примерно 3
недели. 2 недели назад у нее полезли 3 новых корня, из старого
сантиметрового корня полез новый отросток но потом он втянулся во
внутрь…

Подскажите все ли с ней в порядке, стоит ли держать в аквариуме с
драгами, как часто поливать (может недоливаю или переливаю) у меня 2
лампы по 20 Вт

Ответ: У Вас замечательная каттлейка, в очень хорошем состоянии, но не
стоит слишком долго в таких нежных условиях держать. Пусть нарастит еще
массы, а потом постепенное приучение к открытому воздуху, и солнечному
свету. Учитывая, что она на блоке, и в аквариуме, и судя по ее внешнему
виду, думаю Ваш режим полива нормальный. Вот только освещенность
каттлеям и драгам нужна немного разная, хотя, пока она у вас наращивает
массу, может, и так сойдет

Для цветения ей надо, как минимум, бульб нарастить, пока у нее только
одна взрослого размера (и то не факт, может она в 2 раза больше на самом
деле должна быть). Я бы на вашем месте кормила бы азотом, чтоб она массу
набирала и нарастила взрослых бульб хотя бы 2 штуки.

Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими
же бордовыми точками.

Часто задаваемые вопросы: Цветение каттлей

1. Цветение и период покоя

2 месяца назад была куплена каттлея Дизу. Сначала лист быстро рос, потом
пошел корневой рост, стала надуваться бульба. Доросла до половины и
встала. Если посмотреть на просвет, то через о&