.

Виготовлення сукні (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
59 25580
Скачать документ

Курсова робота

Виготовлення сукні

Зміст

1.Вибір та обгрунтування моделі.

2.Вибір матеріалів та режимів їх обробки.

3.Характеристика технологічного процесу та обладнання.

4.Розрахунок та побудова конструкції.

5.Розкладка лекал.

6.Технологія ручної роботи.

7.Література.

1.Вибір і обгрунтування моделі

Уявлення про давньоруський одяг значною мірою грунтується на
середньовічних зображеннях князів. Однак верхівка руської суспільності
одягалися так би мовити, за інтернаціональною для архітекторів усієї
Європи модою. Це вбрання здебільшого істотно відрізнялося від
традиційного народного, бо його законодавцями були Рим і
Константинополь.

Вивчаючи український національний одяг,етнографи дійшли висновку,що
своє походження він веде навіть не від одягу Русі,а від
давньослов’янського. Місцеві його особливості беруть початок від одягу
племенів 8 століття, про які пише Нестор Літописець. У народному строї
людності Київської Русі вже виразно поступають специфічні особливості
українського традиційного вбрання. Особливо це стосується одягу
селянок:довга вишита сорочка, плахта, постоли, вінець у дівчат та
намітка у жінок.

Поряд з загальними назвами одягу існує багато назв окремих його
частин, доповнень, способів ношення. Серед великого термінологічного
шару української мови є слова,які відбивають історичну, вказують на
давність української мови, на відображення у ній вірувань наших предків.
Для ілюстрації наведено старовинне слово „людина”. У давнину цим словом
позначали предмети ноші, що вкривав все тіло. Це слово вживалось і для
позначення всієї і всякої одіви. У період пізньоїсередньовічної історії
ця назва означала верхнє довгополе вбрання,виготовлене з дорогоцінної
золототканої або срібнотканої тканини з наступним поширенням цієї назви
на все вбрання. Автори книги намагалися пояснити зв’язок слова „лудина”
зі словом „модина”. Їх висновок досить цікавий: „Наша сутність, покрита
зовнішньою оболонкою-людиною з символічними позначенням чоловіка й
жінки, створили загальне поняття-людина. До всіх еволюційних визначень
Homo sapins (людина мисляча) правомірно було б додати „людина в сорочці”
або „людина вбрана”

При характеристиці символіки українського традиційного вбрання
робиться висновок, що дюдина як убрання дорослих і дітей, чоловіків і
жінок було-сонечко-рясним. Основна його ознака, „подарована ношею живій
істоті, зберігала священне значення-сонячне походжень. Слово „людина”
продовжувало це означати, роширивши символічний зміст: за
релігійно-мітологічною ознакою жива істота також мала сонячне
походження, перебувала у зрідненому звя’зку з ним”.

Опис моделі

Сукня молодіжного віку. Силует приталений, низ розширений. Верхня
частина плаття оздоблена кокеткою, верх приталений, низ розширений. Ця
сукня рекоиендується молоді 18-28 років, для повсякдення. На талії
плаття пасок. Плаття без рукавів, довжина нище колін. На спинці можлива
застібка блискавка, а також можлива збоку.

Специфікація:

Пілочка –одна деталь;

Спинка –одна деталь;

Пояс –одна деталь.

2.Вибір матеріалів і режимів їх обробки

Для пошиття цієї сукні я рекомендую такі тканини як: „креп-сатин”,
„лляна костюмна”, „трикотажна”, „костюмна”, „атлас в білий горошок”.

„Креп-сатин”, порівняно з „креп-жоржетом” менш щільна, легша, більш
прозора, ця тканина виготовлена полотняним переплетенням. Це тканина
гладкофарбована, використовується для пошиття жіночих суконь та блузок.

„Ллянка костюмна” – її використовують для пошиття літнього одягу.
Виробляють ці тканини чистополотняними та напівлляними нитками. Ці
тканини різняться параметрами будови та колоричним оформленням.

„Трикотажна тканина” – має меншу поверхню густини, тонша за
костюмну, з вищою повітропроникністю, тонка, легка.

„Костюмна” – грубша тканина за платяну. Водночас мають низьку
повітряну гігроскопічність, електризуються. Це тканини з високою
зносостійкістю, пружністю на зберігання.

„Атлас в білий горошок” – щільна ,важка ця тканина, не прозора. Її
виробляють з полотняним переплетенням. За обробкою вони можуть бути:
гладкофарбовані, вибивні, пістрявоткані.

При використанні цих тканин слід дотримуватися всіх вимог, щодо цих
тканин, наприклад, волого-теплової обробки. А також потрібно враховувати
те, що ці тканини не підлягають вибілюванню, а деякі не підлягають
прасуванню, або підлягають але дуже обережному і ретельному.

ВИБІР МАТЕРІАЛІВ

№п/п Назва тканини Артикул Ширина Вартість тканини Взірець

1. Креп-сатин 21350 1,50 11грн

2. Лляна костюмна 11320 1,50 30грн

3. Трикотаж 32010 1,50 28грн

4. Костюмна 20210 1,50 26грн

5. Атлас в білий горошок 20350 1,50 25грн

РЕЖИМИ ВОЛОГО-ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ТКАНИНИ

№п/п Назва тканини Температура в градусах С Час витримки Зволоження %

1. Креп-сатин 140 30секунд 2

2. Лляна костюмна 150 20-45секунд 5

3. Трикотаж 150 30секунд 3

4. Костюмна 140 30секунд 10

5. Атлас в білий горошок 140 20-30секунд 5

3.Характеристика технологічного процесу та обладнання.

№п/п Зміст операції Назва шва Обладна-

ння Гафічне зображення Технічні умови на викрнання операції

Обробка виточки

1. Покладаємо копіювальні стібки Копіювальний Голка,ножниці,нитки

Відстань між стібками і ширина їх 0,5

2. Зметуємо (від вузької частини до широкої) Зметувальний
Голка,нитки,ножниці

Відстань між стібками і величина їх 0,5

3. Зшиваємо на швейній машині(від широкої частини до вузької),зводячи
строчку нанівець Зшивний №674

голки, ножниці, нитки

Густота стібків 3-4 на 1 см

4. Запрасовуємо до середини деталі _ NO:SP-1050-AL _ Запрсовуємо вточки
в один бік

Обробка плечевих та бокових зрізів

1. Обметати бокові і плечеві зрізи пілочки і спинки Обметувальний №674

голки,нитки ножниці

_

2. Прокладаємо копіювальні стібки Копіювальний Голка,нитки,ножниці

Відстань між стібками і величина їх 0.5

3. Зметати плечеві і бокові зрізи пілочки і спинки Зметувальний
Голка,нитка, ножниці

Відстань між стібками іширина їх 0,5

4. Зшиваємо зметані зрізи пілочки і спинки Зшивний №674

голка,нитка, ножниці

Густота стібків 3-4 на 1 см

5. Розпрасувати плечеві і бокові зрізи _ NO:SP-1050-AL _ Розпрсувати

Обробка верхньої кокеткуи

1. Позначити лінію підгину верхнього крою кркетки _ Мило для намічання
ліній _ З лицьового боку кокетки

2. Зметати нижній край кокетки Зметувальний Голка, нитка, ножниці _ Край
кокетки по наміченій лінії перегнути на виворітній бік і зметати,при
цьому в кутах її закласти так,щоб зрізів не було видно з лицьового
боку.

3. Зшити кути кокетки Зшивний №674

голки, нитки, ножниці

Ширина шва 0,5 см.В куті строчки сходити на нівець.

4. Зметати нижній край кокетки Зметувальний Голка,нитка.ножниці

Прямими стібками,попередньо вивернути і виправити кути кокетки.

5. Припрасувати краї кокетки _ NO:SP-1050-AL _ З виворітнього боку.

6. Намітити на основній деталі лінію нижнього краю кокетки

Мило для намічання лінії

З лицьового лицьової боку основної деталі на відстані від верхнього
зрізу, яка дорівнює ширині оздоблюваної строчки на кокетці плюс
1,2-1,5см

7. Прилатати кокетку до основної деталі Приметувальний Голка, нитка,
ножниці

Сумістити оброблений край кокетки з позначеною лінією на основній
деталі, прилетати прямими стібками 1,0-1,5см завждовжки

8. Настрочити кокетку на основну деталь Настрочу-ваний Голка, нитка
ножниці

З лицьового боку кокетки на відстані від пілгину кокетки

9. Припрасувати край кокетки

NO:SP-1050-AL

Прасувальна дошка, праска Припрасовка

Обробка нижньої кокетки

1. Позначити лінію нижньої кокетки

Мило для намічання лінії

Від бокового зрізу намічаємо лінію кокетки

2. Позначити лінію нижньої кокетки Знятувальний Голка, нитка, ножниці

Відстань між стібками 0,5мм

3. Зшиваємо кокетку Зшивний №674

голка, нитка, ножниці

Густота стібків 3-4на1см

4. Розпрасовуємо шви кокетки

NO:SP-1050-AL

Прасувальна дошка, праска Розпрасовка

Обробка горловини і пройми

1. Горловину і пройму обробляють тасьмою. Приметують тасьмою
Приметувальний Голка,нитка, ножниці

Відстань між стібками 0,5мм, ширина 0,5мм

2. Пришиваємо тасьму пришивний №674

голка, нитка, ножниці

Густота стібків 3-4на1см

3. Пропрасовуємо оброблену горлровину і пройму

NO:SP-1050-AL

Прасувальна до

шка, праска Пропрасовуємо

Обробка низу плаття

1. Прокладаємо копіювальні стібки Копіювальний Голка,нитка, ножниці

Відстань між стібками і ширина їх 0,5см

2. Зметуємо швам у підгин з закритим зрізом Зметувальний Голка,нитка,
ножниці

Відстань між стібкамиі їх шириною 0,5см

3. Засточити Застрочувальний №674

голка, нитка, ножниці

Застрочити на відстані 0,15-0,20см від підігнутого краю на виворітній
бік зрізу

4. Запрасувати

NO:SP-1050-AL

Запрасовуємо

Обробка поясу

1. Викроїти пояс

ножниці

Переглянути вздовж посередині, вирівняти зрізи виворітним боком в
середину

2. Зметати Зметувальний Голка,нитка, ножниці

Зметуємо

3. Зшити Зшивний №674

голка, нитка, ножниц

Густота стібків3-4мм на 1см

4. Вивернути і припрасувати пояс

NO:SP-1050-AL

Припрасувати

Специфікація деталей крою

Назва деталі, її призначення Малюнок деталі, напрям основної нитки Назва
зрізів Кількість деталей

В крої В лекалах

Спинка основна деталь

Зріз середини спинки, зріз горловини,

?

?

І

І

І

І

І

І

????JI??

????Jp??

????JI??

ta

q

q

J Низ плаття, бічний зріз, зріз пройми, плечевий зріз, зріз горловий,
лінія середини переду, виточка 2 1

Пояс – додаткова деталь

Середина пояса, повздовжні зрізи пояса, кінець пояса, лінія згину,
повздовжні зрізи пояса 1 1

4.Розрахунок та побудова конструкції.

Для пошиття того чи іншого одягу нам потрібно зняти з тієї особи
якій призначений виріб мірки.

Мірки знімаються у певній послідовності зверху до низу:обхвати і
ширини,довжини,височини.Мірки обхватів(крім обхватів руки і
ноги),ширину(крім ширини плеча,пройми),знімають повністю.Довжину і
висоту записують повністю.Розмірні ознаки фігури позначаються великими
буквами:

Обхват – О

Півобхват – С

Ширина – Ш

Висота – В

Довжина – Д

Глибина – Г

При цьому малими буквами і цифрами позначають ту частину тіла з якої
знімають мірку.

1.Півобхват шиї (Сш)- сантиметрову стрічку прокладають заду сьомим
шийним хребцем,збоку по основі шиї з’єднуючи.

2.Півобхват грудей(Сг1)-сантиметрову стрічку прокладають зі спини по
нижніх виступах лопаток,торкаючись задніх кутиків пахових впадин,спереду
над основами грудної залози.

3.Півобхват грудей (Сг2)-сантиметрову стрічку прокладають як при
попередньому вимірюванню,а попереду по виступаючих грудних залозах.

4.Півобхват талії (Ст)-стрічка проходить по найвищому місцю фігури
людини.

5.Півобхват стегон (Сс)-вимірюють у горизонтальній півплощині,по
найбільших виступаючих точках сідниць,а спереду на вільний виступ
живота.

6.Ширина грудей(Шг)-вимірюють над грудними залозами над передніми
кутиками піхвових впадин.

7.Ширина спинки(Шс)-вимірюють у горизонтальній півплощині по лопатках
між задніми кутами пахвових впадин.

8.Центер грудей(Цг)-вимірюють між виступаючими точками грудних залоз.

9.Висота грудей(Вг)-від вищої точки проектованого плечевого шва до
вищої точки грудної залози.

10.Довжина спинки(Дс)-від вищої точки проектованого плечевого шва до
лінії талії,паралельно хребту.

11.Довжина переду до талії(Дпт)-вимірюють від вищої точки плечевого
шва через виступаючу точку грудної залози ло талії.

12.Довжина виробу(Дв)-вимірюють від сьомого щийного хребця по лінії
середини спинки,до рівня бажаної довжини виробу.

13.Висота плеча коса(В пл. к)- вимірюють від місця пересікання
хребта і лінії талії до крайньої плечевої точки правого боку фігури.

14.Ширина плеча(Шпл)-вимірюють від точки основи шиї по плечевому
схилу до крайньої точки плеча.

Мірки для пошиття сукні

Сш= 17.6 Шг=15.7 Шс=17

Сг 1=41 Вг=26
Шпл=13.4

Сг 2=44 Дпт=42 Дв=94

Ст=32.8 Дст=40.9

Сс=48 Дпк=40.2

Побудова креслення викрійки плаття

№п/п Позначення Назва відрізків і точок Розрахункова формула Числовий
розрахунок

Побудова базисної сітки

1. В Побудувати прямий кут в точці В. _ _

2. ВВ1 Ширина сітки. Сг2 +Сг 44+5=49

3. ВВ2 Ширина спинки. Шсп+ПШс 17+1.5=18.5

4. В1В3 Ширина переду. Шг+(Сг2-Сг1)+ПШг 15.7+(44-41)+1=19.7

5. В2В3 Ширина пройми. В1В2-(ВВ2+В1В3) 49-(18.5+19.7)

6. ВГ Глибина пройми. 0.5Дсп до т.+0.5 0.5*40.9+0.5=21.9

7. ВТ Довжина виробу до лінії талії. Дсп.до т.+ПДсп.д 40.9+0.5=41.4

8. ТБ Лінія стегон. 0.5*Дст.-2 0.5*40.9-2=18.4

9. ВН Довжина виробу. Дв 94

10. З точки ГТБН – провести горизонталі до вертикалі опущеної з т. В1 на
перетині поставити точки Г1, Т1, Б1, Н1. З точки В2,В3 вниз провести
вертикалі до лінії ГГ1,місце перетину позначити т.Г2, Г3

Побудова спинки

11. В В4 Ширина горловини Сш/3+Пш 17.6/3+0.7=6.5

12. В В5 Глибина горловини ВВ4/3 6.5/3=2.2

13. В4 В5 Довжина(крива лінія) З’єднати _

Лінія плеча

14. В4 В6 Довжина плеча Шпл+(розхил виточки з т.В4) 13.4+1.5=14.9

15. Т. В6 Нахил плеча

40.2=0.2=40.7

16. В4 В6 Побудова лінії плеча З’єднати т. В4,В6 _

Виточка

17. B4 `B1` Положення виточки с/в=4-4.5см 4-4.5

18. B1B2` Розхил виточки 1.5 1.5

19. B1` B4` Підвищення виточки 0.3 0.3

20. B1` B4` Глибина виточки 7-8 7

21. В4`B5` Права сторона виточки B3`B4`=B4`B5` –

22. B3`B4`B5 Побудова виточки З’єднати т. B3`B4` –

23. B4B3`B5B6 Побудова лінії плеча З’єднати точки. Побудова

Пройма

24. B6B7 Допоміжна точка З т. В6 на лінію В2Г2 проводимо пенпендикуляр
Побудова

25. Г2Г4 Точка на проймі В7Г2/3+2 16,5/3+2=7,5

26. Г2О Допоміжна точка Г2Г3*0,2+0,7 10,8*0,2+0,7=2,9

27. Г2Г5 Нижня точка пройми Г2Г3/2 10,8/2=5,4

28. Г6Г4ОГ5 Лінія пройми спинки З’єднати точки Побудова

Лінія боку

29. Г2Г6 Положення бокового шва. Через т.Г6 провести вертикаль до лінії
стегон і поставити точки Т2Б2 0,3*Г2Г3 10,8*0,3=3,2

30. В2В3 Розширення на ББ1 (Сс+Пс-ББ)/2 (48+5-49)/2=2

31. Г0Н2 З’єднати Г0на проймі, і Б3 продовжити до лінії низу, поставити
т. Н2 – –

32. Н2Н3 Положення лінії низу Н2Н3 Н2Н3=1-1,5с/в с/в=1,5

33. НН3 Лінія низу спинки З’єднати Побудова

Побудова переду

1. Т1В8 Точка В8 Дпт+0,5 42+0,5=42,5

2. В8В9 Ширина горловини ВВ4(зі спинки) 6,5

3. В8В10 Глибина горловини В8В9+1см 6,5+1=7,5

4. В9В10 Лінія горловини З’єднати Побудова

Виточка

5. Г1Г7 Положення нагрудної виточки Г1Г3/2-1см 19,7/2-1=8,8

6. Г9Г8 Довжина правої сторони виточки З т. В9 через Г7 відкласти висоту
грудей Вг 26

7. В9В11 Розхил виточки R1=2(Cс2+Сс1)+1,5(з т.В8) 2*(44-41)+1,5=7,5

8. Г8В11 Довжина лівої сторони виточки R2=Г8Г9(з т. Г8) 26

9. Г8В11 Ліва сторона виточки З’єднати Побудова

Лінія плеча

10. Г3В12 Допоміжна точка В7Г2(взяти з спинки)-1 16,5-1=15,5

11. Г9 Точка на пройлі Г9Г3=Г3В12/3 15,5/3=5,1

12. Г9В12 Нахил лінії плеча R1=Г9В12(з т. Г9) –

13. В11В13 Довжина плеча R2=Шпл(з т. В7) 13,4

14. В13Г9 З’єднати точки Допоміжна точка Побудова

15. Г9г Допоміжна точка Г9В13/2 5,4

16. гг1 Допоміжна точка с/в 0,7-1,3 1,3

17. Г3О1 Допоміжна точка 0,2*Г2Г3 0,2*10,8=2,2

18. В13г1 Г9 О1 Г5 Г0 Лінія пройми переду З’єднати Побудова

Лінія боку

19 . Б2Б4 Позширення по лінії стегон Б2Б3(з спинки) 2

20. Г0Н4 Лінія боку переду Г0Г4 продовжити до лінії низу і поставити
т.Н4 Побудова

21. Н4Н5 Положення лінія низу переду с/в=1,5 1,5

22. Н1Н5 Лінія низу переду З’єднати Побудова

5.Розкладка лекал.

Під час розкладання лекал на тканині слід враховувати рисунок і
вид тканини.Наприклад,якщо тканина з велиикмм рисунком,то необхідно
стежити за тим,щоб центри риисунка й середини деталей
збігалися,або,якщо тканина у велику клітку або смужку,то середина
клітки або смужки має збігатися із серединою спинки,переду й рукава.А
також при розкладанні лекал потрібно враховувати ширину тканини,адже
ширина тканини є різною.А також,ще потрібно дотримуватись економності
під час розкроювання.

Опис розкладання:

1.Підготовка тканини для розкроювання.

2.Складання тканини по повздовжній нитці лицевим бокрм в середину.

3.Прикріплюємо викрійку до тканини.

4.Обкрейдовуємо викрійку.

5.Наносимо припуски.

6.Знімаємо викрійку,викроюємо по припусках.

7.Прокладаємо сильце.

8.Зметуємо,тобто готуємо до першої примірки.

9.Проводимо першу примірку.

10.Зщиваємо.

11.Проводимо другу примірку.

12.Виконуємо ВТО.

Припуски на шви надаються для того,щоб виріб який шиється не став
замалим,в такому випадку і надаються припуски для вільного облягання
того чи іншого виробу.А також припуски кикористовують дгя гарного
вигляду одягу.А також можливий,ще такий варіант,що викрійку ми робимо
чітко на своїй фігурі,і коли розкладаємо на тканині ми надаємо
припуски,для того,щоб потім мали по чому зшивати.

Припуски надаються по рукаві,комірі,поясі,спинці і пілочці.А саме по
таких лініях:бокових зрізах,по лінії низу,по лінії верху.

Припуски бувають таких величин:

По рукаві дається 1.5см-по верху рукава,і 3-4см по низу,2см по бічних
зрізах.

По поясі дається по 0.5-0.7 см по всіх сторонах і по боковій і по
нижній,і по вепхній.

Комір-0.5-0.7 см по всіх зрізах.

Спинка-0.5-0.7 см –горловина,плече-1-2 см;пройма-1.5 см,боковий зріз
2см,по лінії низу 3-4см.

Пілочка-0.5-0.8см-горловина;плече-1.5-2см;паройма 1.5см,боковий зріз
2см;по лінії низу 3-4см.

Для пошиття цієї сукні потрібно 2,20см тканини,при тому.що ширина
цієї тканини 1.50см.

Атлас-55грн.

Креп-сатин- 24.20грн.

Ллянна костюмна- 66грн

Трикотаж-65,60грн

Костюмна-57,20 грн

6.Технологія ручної роботи

Ця сукня оздоблена верхньою відрізною кокеткою,і нижньою,поясом на
талії,декоративними зборками на нижній кокетці.А також на цій сукні
можна вишити маленькі декоративні квіточки з бісеру,а також дати
оздоблювальну строчку по всіх швах.

Але на мою думку,цю сукню не потрібно нагромаджувати всякою вишивкою
та строчками,вона ітак не погано дивиться.А також в цій сукні є
прикрасою низ,виточки якого надають розширення.

Я думаю,що ця сукня не є надто простою,вона красива по-своєму і
оздоблена вміру.Навпаки,чим простіше,тим гарніше.

7.Література

Для написання цієї роботи я використала таку літературу:

1.К.Р.Лазур „Шейне матеріалознавство”

2.Мельникова Л.В.,Кроткова М.Ю.,Земганно Н.П.

„Обробка тканини 10-11 клас”(Київ „Радянська школа” – 1989р.)

3.Радкевич В.О.- „Моделювання одягу”(Київ „Вікторія”- 2000р.)

4.Є.Я. Борецька, П.М. Малюча „Технологія виготовлення легког жіночого та
дитячого одягу”

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020