.

Виготовлення чоловічого костюму та головного убору (дипломна робота)

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
20 8762
Скачать документ

Дипломна робота

Виготовлення чоловічого костюму та головного убору.

ЗМІСТ

Професія: Кравець, модист головних уборів.

сторінка

Вибір і обґрунтування моделі. 1-2

Ескіз моделі.
3-5

Опис зовнішнього вигляду.
6-7

Конструктивна частина.
8

Розмірні ознаки.
9

Попередній розрахунок.
10

Побудова креслення.
11-15

Характеристика матеріалів. 16-17

Режим ВТО.
17

Зразки тканини.
18

Характеристика обладнання. 19-22

Технологічна частина. 23

Специфікація деталей крою.
24-25

Послідовність виготовлення виробу. 26-31

Охорона праці.
32-34

Література.
35-36

Вибір і обґрунтування моделі

Обґрунтування моделі

Одяг у нашому житті відіграє дуже велику роль. А особливо для
чоловіків, зовнішній вигляд стоїть не на останньому місці.

Сучасний спосіб життя вимагає завжди виглядати елегантно та стильно,
адже одяг здатний розповісти про свого власника дуже багато.

Неповторний імідж та впевненість в собі допомагають у відносинах.
Найкраще для цього підходить класичний чоловічий костюм. Він є у
гардеробі кожного успішного чоловіка. Деякі віддають йому перевагу
навіть кожного дня, щоб підкреслити свій статус у суспільстві.

Чіткість ліній костюму підкреслює мужність, рішучість та елегантність
власника. Також він є зручним та комфортним у використанні. А доповнивши
його відповідним взуттям, краваткою та головним убором, можна створити в
собі елегантного чоловіка.

Я пропоную чоловічий класичний костюм під впливом сучасної моди,
використовуючи сучасні тканини, фурнітуру та оздоблення. Одягнувшись в
такий по силам молодий чоловік, відчує в собі впевненість та
комфортність.

1.2 Опис зовнішнього вигляду

Чоловічий костюм виготовлений з костюмної тканини, напівприлягаючого
силуету.

Піджак напівприлягаючого силуету з центральною застібкою, яка виконана
на 4 обшивні петлі та 4 ґудзики. На пілочках оброблені передні виточки
та бічні прорізні кишені в рамку з клапаном. На лівій пілочці оброблена
нагрудна кишеня “в листочку”. Спинка з середнім швом. Комір відкладний з
прямими кінцями. Рукава вшивні, двошовні, ліктьовий шов закінчується
шлицею. Піджак на підкладці, колір якої гармонує з основної тканини. На
лівій пілочці підкладки оброблена внутрішня кишеня “в листочку”.

Штани виготовлено з костюмної тканини, напівприлягаючі на стегнах з
пришивним поясом, який застібується на металеву фурнітуру. На поясі
закріплено 4 хомутики. На передніх половинках оброблені склади та бічні
кишені у швах. На задній половинці штанів оброблені виточки. Застібка
оброблена на тасьму “блискавку”. Низ штанів оброблений швом в підгин з
відкритим обметаним зрізом.

Головний убір циліндричної форми з не великими полями, виготовлений з
тканини, що гармонує з костюмом.

Конструктивна частина

2.1 Розмірні ознаки

Таблиця №1

п/н

Назва розмірних ознак

Умовні позначення

Величина

См.

Прибавки

піджак

штани

1.

Півобхват грудей

Сг

48,0

10

—-

2.

Півобхват талії

Ст

40,0

10

10

3.

Півобхват стегон

ССт

47,0

—-

4,0

4

Ширина плеча

Шп

16,0

1,0

—-

5.

Ширина грудей

Шг

19,0

1,0

—-

6.

Довжина рукава

Друк

65

—-

—-

7.

Обхват плеча

Оп

32,0

10,0

—-

8.

Довжина талії переду перша

ДтпІ

45,0

0,5

—-

9.

Довжина талії спинки перша

ДтсІ

49,0

0,5

—-

10.

Висота плеча коса переду

Впкп

46,0

0,5

—–

11.

Висота бочка

Вб

20,0

—-

—-

12.

Ширина спинки

Шс

21,0

1,0

—-

13.

Довжина талії спинки

Дтс

45,0

—-

—-

14.

Висота плеча коса спинки

Впкс

50,0

0,5

—-

15.

Висота грудей перша

ВгІ

25,0

—-

—-

16.

Півобхват шиї

Сш

20,0

—-

—-

17.

Довжина виробу

Двир

76,0

—-

—-

18.

Довжина штанів

Дшт

102

—-

1,0

19.

Висота сидіння

Всид

22,0

—-

0,5

20.

Обхват голови

Огол

56,0

—-

—-

21.

Висота стінки

Встінки

18

—-

—-

22.

Ширина поля

Шполя

8,0

—-

—-

2.2 Попередній розрахунок

Ширина пілочки: Шг + ПШг = 19,0 + 1,0 = 20,0

Ширина спинки: Шс + ПШс = 21,0 + 1,0 = 22,0

Ширина рукава: (Оп + ПОп)/2 = (32,0 + 10,0)/2 = 21,0

Ширина пройми: (Оп + ПОп)/2 – 1/10 Сг =

(32,0 + 10,0)/2 – 4,8 + 3,0 = 19,2

Ширина штанів по лінії сидіння на передній половинці:

ССт + 1/10 ПССт = 47,0 + 0,4 = 47,4

Ширина штанів по лінії стегон на задній половинці:

ССт + ПССт = 47,0 + 4,0 = 51,0

Розрахунки головного убору:

R1 = Огол/2П = 56,0/2*3,14 = 9,0

R2 = R1 + Шполів = 9,0 + 8,0 = 17,0

Характеристика матеріалів

Характеристика матеріалів

Таблиця №2

п/н

Назва тканини

Волокнистий

склад

Оздоблення

Переплетення

Призначення

1.

Костюмна синтетична тканина

лавсан

меланжеве

саржеве

для верху

2.

Штучний гладєвий шовк

віскоза

гладко фарбоване

атласне

для верху головного убору

3.

Підкладочний

синтетичний

шовк

капрон

гладко фарбоване

полотняне

для підкладки

4.

Клеєва бязь

бавовна

гладко фарбоване

полотняне

для прокладки

5.

Нитки

бавовна, лавсан

фарбовані

_________

для з’єднання деталей виробу

3.1 Режим ВТО

Таблиця №3

п/н

Назва тканини за волокнистим складом

Температура нагрівання ос

Вага праски,

кг

Тиск преса,

кгс/см2

Час витримки, с

% зволо-

ження

прес

праска

прес

праска

1.

Лавсан

140

160

4

0,1

10

20

20

2.

Капрон

120

130

15

0,01

10

10

10

3.

Клеєва бязь

180

200

4-6

0,2

20

45

значне

4.

Віскоза

140

160

4

0,1

10

10

______

Характеристика обладнання

Характеристика прасок

Таблиця №4

Обладнання

Підприємство виготовлювач

Марка (тип)

Температура

нагрівача,

оС

Час розігріву,

хв.

Маса,

кг.

Парова праска “Паннонія” (Угорщина)

Cs-395/2

150

15

5

Електропарова праска “Паннонія” (Угорщина)

Cs-392

100-200

10

3

Електропарова праска

Орловський машинобудівний завод

УПП-ЗМ

100-240

10

3

Характеристика пресів

Таблиця №5

Обладнання. Підприємство виготовлювач

Марка (тип)

Зусилля пресування,

кн.

Тип приводу

Температура

нагріву

подушки, оС

Трива-

лість автома-тичного циклу, С

верхньої

нижньої

Прес універсальний з програмним керуванням. ГЗЛМ

ППУ-1

20

пнвма-тичний

100-200

105-110

90

Прес прасувальний з ручним керуванням “Паннонія” (Угорщина)

Cs-361Р2

12

пнвма-тичний

140

105-110

_______

Характеристика швейних машин

Таблиця №6

Обладнання.

Підприємство

виготовлювач

Клас машини

Тип стібка

Максимальна частота обертів головного вала, хв.

Довжини стібків, мм

№ голок

ниток

Матеріали, що обробляють

Товщини пакета, мм

Додаткові дані

Універсальна машина ОЗЛМ

1022-М

двонитковий човниковий

4500

1,7-5

100,

110,

120

бавовняні

№30-60

пальтові,

шинельні, тканини з натуральних волокон та змішані з синтетичними

до 5

_____

Універсальна машина ОЗЛМ

597-М

двонитковий човниковий

4000

до 4,5

100,

110,

150

бавовна

№30,40,50,60,80

шовкові

№65

костюмні, пальтові, тканини з натуральних і синтетичних волокон

до 5

______

Універсальна

швейна машина “Текстіма” (Німеччина)

8332/2705

двонитковий човниковий

4500

До 4,5

90, 100, 110

бавовняні,

№ 40, 50, 60, 80

пальтові та костюмні тканини з натуральних волокон і змішаних з
синтетичними.

До 5

в машинах передбачена роздільна регуляція величини переміщення
верхньої зубчастої рейки

продовження

продовження

Спеціальна обметувальна машина ПМЗ

51-А

двонитковий ланцюговий обметувальний

3500

До 4

75-110

бавовняні, №30, 40, 50, 60, 70, 80

платтєві, костюмні, білизняні, сорочечці

до 4

ширина обметування – 6 мм

Спеціальна машина для виметування бортів, лацканів, комірів ОЗЛМ

2222

однонитковий ланцюговий

3000

2-12

130, 150

бавовняні № 30, 40, 50, 60

костюмні, пальтові тканини

до 6

_________

Спеціальна машина для підшив очних робіт ПМЗ

285

однонитковий, ланцюговий, потайний

2600

2-7

75,

90

бавовняні, № 80, 100, шовкові № 65

костюмні з натуральних та синтетичних волокон

до 5

_________

Напівавтомат для пришивання ґудзиків

827

двонитковий човниковий

1500

До 5

90, 100, 110, 120

бавовняні 30, 40, 50, 60

костюмні, пальтові, платтєві тканини

до 5

діаметр ґудзика 15-35 мм

Напівавтомат для виготовлення петель з вічком “Мінерва” (Чехія)

62761-р3Z

двонитковий ланцюговий з каркасною ниткою

3200-2800

____

75, 90, 120

бавовняні, № 40-50, шовкові 33-65

костюмні,

пальтові

до 6

довжина петлі 13-35 мм

Напівавтомат для виготовлення закріпок ОЗЛМ

220-М

двонитковий човниковий

1200

до 4

90,

100

поліестер ПЕ

100

шовкові №33, 65

пальтові, костюмні, з натуральних, синтетичних волокон

до 5

велика закріпка: довжина 7-16 мм

ширина 2-3 мм

мала закріпка:

довжина 3-7 мм

ширина 2-3 мм

Технологічна частина

5.1 Специфікація деталей крою

Таблиця №7

п/н

Назва деталей

В лекалах

В крою

З основної тканини

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Пілочка

Спинка

Верхній рукав

Нижній рукав

Підборт

Верхній комір

Нижній комір

Листочка

Підзор бічної кишені

Клапан

Обшивка

Передня половинка штанів

Задня половинка штанів

Пояс штанів

Бочок-підзор

Хомутики

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

4

З підкладочної тканини

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Підкладка пілочки

Підкладка спинки

Підкладка верхнього рукава

Підкладка нижнього рукава

Підкладка нагрудної кишені

Підкладка бічної прорізної кишені піджака

Підкладка передньої половинки штанів

Підкладка бічної кишені штанів

Підкладка вішалки

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

З прокладочної тканини

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Прокладка пілочки

Прокладка спинки

Прокладка підборта

Прокладка верхнього коміра

Прокладка нижнього коміра

Прокладка низу рукава

Прокладка листочки

Прокладка поясу

Прокладка бічної кишені штанів

Прокладка клапана

Повздовжник бічної кишені

Повздовжник верхньої кишені

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

Головний убір “циліндр”

Таблиця №8

З основної тканини

1.

2.

3.

4.

Стінка

Дінце

Верхнє поле

Нижнє поле

1

1

1

1

1

1

1

1

З підкладочної тканини

1.

2.

Підкладка стінки

Підкладка дінця

1

1

1

1

З прокладочної тканини

1.

2.

Прокладка стінки

Прокладка поля

1

1

1

1

5.2 Послідовність виготовлення виробу

Таблиця №9

п/н

Зміст операції

Технічні умови

на виконання

1.

Підготовка тканини до розкроювання

Тканину декатирую, визначаю напрямок

нитки основи та нитку підкання. Визначаю лицеву сторону тканини.

2.

Розкроювання тканини

Складаю тканину вдвоє (вздовж тканини лицем всередину пружком до себе).
Нитка основи проходить паралельно кромці. Проводжу розкладку лекал:
спочатку великих розмірів, а потім дрібних, дотримуючись напрямку нитки
основи на лекалах. На верхньому полотні тканини розкладаю по одній
симетричній деталі, а непарні деталі розміщую центральною лінією до
згину. Деталі обкрейдую з урахуванням припусків на шви та навожу
контрольні знаки та лінії. Перевіряю правильність розкладки лекал,
згідно технічних умов та наявність деталей крою. Деталі виробу викроюю
по внутрішній стороні крейдяних ліній.

3.

Перевірка наявності деталей крою

Наявність деталей крою та технічні умови перевіряю згідно ескізу моделі
та опису зовнішнього вигляду виробу.

4.

Підготовка деталей крою до пошиття

Після перевірки наявності деталей крою, переношу контрольні знаки на
парних деталях. Для цього деталі складаю лицем всередину і копіювальними
стібками переношу такі контрольні знаки і лінії:

По спинці: лінії талії, лінії низу.

По пілочках: лінії талії, лінії грудей, лінії кишень, лінії низу, лінії
перегину лацкана, лінії виточок.

По штанах: лінії колін, лінії низу, лінії середини, лінії входу в
кишеню, лінії виточок, лінії складок.

5.

Дублювання деталей

Дублюю деталі з метою запобігання деформації, придання стійкості та
жорсткості тканини. Дублірін викроюю на виворітній бік та з’єдную з
деталями верху. Клеєва прокладка має не доходити до зрізів основних
деталей на 0,3-0,5 см. Повздовжня нитка проходить так як і в деталях
верху. Проводжу волого-теплову обробку пілочок, бортів та спинки.

6.

Підготовка виробу до першої примірки

Зметую та заметую виточки на пілочці, зметую і заметую бічні та плечові
зрізи. Заметую низ і зшиваю частини нижнього коміра, шви розпрасовую.
Вметую нижній комір в горловину. Зшиваю передні зрізи рукавів, проводжу
волого-теплову обробку. Зметую та заметую ліктьові зрізи. Вметую лівий
рукав в пройму.

продовження

продовження

Прикріпляю заготовленні плечові накладки. Прикріпляю паспорт замовника.
Провожу волого-теплову обробку передніх та задніх половинок штанів.
Заметую складки на передніх половинках штанів. На задніх половинках
штанів зметую та заметую виточки. Зметую і заметую бічні та крокові
зрізи, зметую середні шви, заметую низ штанів. Приметую до верхнього
зрізу штанів корсаж. Обробляю застібку на тасьму “блискавку”. Перевіряю
якість зметаного виробу.

7.

Проведення першої примірки

Одягаю виріб на замовника, скріплюю шпильками пілочки. Слідкую за
співпадання лінії на півзаходу, розправляю виріб на фігурі і проводжу
огляд. Уточнюю баланс виробу, перевіряю облягання виробу фігури,
визначаю ширину борта, розміщення та кількість петель, форму коміра та
клапана. Уточнюю лінії пройми, висоту окату рукава, розміщення
контрольних знаків, ширину і довжину рукава. Уточнюю довжину виробу.
Визначаю розташування і форму декоративних елементів: баланс і силуетну
форму виробу перевіряю з урахуванням правої і лівої сторони виробу. Всі
остальні зміни провожу по правій стороні.

В штанах на замовнику скріплюю корсаж, тасьму по лінії талії і перевіряю
баланс виробу. Перевіряю ширину виробу в ділянці талії, стегон, низу,
уточнюю ширину і довжину виточок, після цього перевіряю лінії верхнього
краю і уточнюю довжину виробу.

8.

Підготовка виробу до другої примірки

Розпорюю виріб, вношу зміни після І примірки. Підрізаю по правій пілочці
відповідно до зробленого обкрейдування. Обробляю виточки на пілочках. На
лівій пілочці обробляю нагрудну кишеню “в листочку”. Обробляю бічні
прорізні кишені в рамку з клапаном. З виворотньої сторони припрасовую
кишеню. Після уточнення пілочок виконую прокладання пружка клеєвим
методом по краю бортів лацканів горловині, лінії перегину лацканів та
лінії підгину низу пілочок. Після прокладання пружка, пілочки складаю
лицем всередину і перевіряю симетричність прокладання пружка. Пружок
закріплюю спочатку без зволоження, а потім з припарюванням на протязі
30-40 сек. Переходжу до обробки бортів підбортами. Наметую підборт на
пілочку косими стібками утворюючи посадку, згідно технічних умов.
Обшиваю борта. Строчку прокладаю збоку пілочки по пружку. Відстань від
зрізу борта до шва обшивання 0,6-0,7 см. В нижньому кутку строчку
обшивання закінчую на відстані 2 см від внутрішніх зрізів підбортів.

продовження

Шов розпрасовую, підрізаю зайву тканину та вивертаю на лицеву сторону.
Виметую борта косими стібками (лацкан – зі сторони пілочки, борт зі
сторони підборта). Заметую припуск на підгин низу. Проводжу
волого-теплову обробку бортів. Переходжу до обробки спинки. Зшиваю
середній шов та розпрасовую його. Обробляю бічні та плечові шви, згідно
технічних умов. Далі обробляю підкладку піджака. Зшиваю виточки на
пілочках та середній шов на спинці в підкладці. Проводжу волого-теплову
обробку підкладки. Зшиваю підкладку пілочки з внутрішнім зрізом
підборта, запрасовую шов в сторону підкладки. Обробляю плечові шви
підкладки. Переходжу до обробки коміра. Верхній та нижній комір складаю
лицем всередину та зметую, утворюючи посадку в кутиках зі сторони
верхнього коміра. Обшиваю комір швом 0,5-0,6 см. Розпрасовую шви на спец
колодці, підрізаю в кутиках. Комір вивертаю на лицевий бік, виметую
косими стібками, утворюючи кант зі сторони нижнього коміра, та
припрасовую. Вметую комір в горловину, слідкуючи за співпаданням
контрольних знаків. Вшиваю комір шириною шва 1 см. Проводжу
волого-теплову обробку шва вшивання коміра в горловину. Зшиваю припуски
верхнього та нижнього коміра на ділянці між плечовими швами. Переходжу
до обробки рукавів. Зшиваю ліктьовий шов та припуск на шлицю рукава,
припрасовую його на колодці. Обробляю передні та ліктьові шви підкладки
рукава. Заметую низ рукава та припрасовую. З’єдную рукав з підкладкою по
низу швом 1 см, суміщаючи передні та ліктьові шви. З виворотнього боку
припуск на підгин низу пришиваю до припуску переднього та ліктьового
шва. Для створення напуску з підкладки по низу на відстані 1 см від шва
пришивання підкладки, прокладаю строчку прямими стібками. Вивертаю рукав
на лицевий бік та приметую підкладку до рукава прямими стібками на
відстані 8-10 см від зрізу окату. Проводжу волого-теплову обробку
рукава. Далі вметую рукава у пройми, слідкуючи за контрольними знаками.
Низ виробу та підкладки заметую.

При підготовці штанів до другої примірки зшиваю виточки по намічених
лініях. Виточки запрасовую до середнього шва штанів. В штанах обробляю
бічні кишені, застібку на тасьму “блискавку”, хомутики, пояс. Зшиваю
бічні, крокові, середній зрізи швом шириною 1 см.

продовження

Охорона праці

Фізіологія праці

Це розділ фізіології людини та гігієни праці, який вивчає вплив трудової
діяльності та умов праці на фізіологічні функції людини. Досліди з
фізіології праці проводяться під час роботи та поза нею і включають
хронометраж трудових процесів і відпочинку, реєстрацію роботи серця та
м’язів, мозку, ритму дихання, оцінку зміни працездатності під час
короткочасних дозованих та довготривалих за часом різноманітних фізичних
і психічних навантажень.

Сучасними проблемами фізіології праці є діагностика і прогноз
працездатності, напруженості та втоми, вивчення фізіологічних механізмів
навчання і адаптації до праці з метою розробки фізіологічних принципів і
критеріїв раціональних режимів праці та відпочинку, професійної
орієнтації та відбору.

Їх вирішення спрямоване на збереження здоров’я та забезпечення
ефективності праці.

Надмірні фізичні та психологічні навантаження у разі порушень режимів
праці та відпочинку призводять до втоми організму. Відсутність
відпочинку призводить до тимчасових, а згодом і стійких патологічних
порушень, які можуть стати причиною різноманітних, часто серйозних
професійних захворювань.

Робочим і службовцям надається перерва для відпочинку та харчування
протягом не більше 2-х годин, яка не входить до робочого часу.

продовження

продовження

Спеціальними нормативними актами для деяких категорій працівників
встановлені додаткові перерви для відпочинку, які входять до робочого
часу і відповідним чином оплачуються (на відміну від основної обідньої
перерви). До таких додаткових перерв належать:

? перерви для обігріву;

? перерви для працюючих у шкідливих умовах праці;

? перерви для відпочинку на різних видах вантажно-розвантажувальних
робіт.

Спеціальні перерви для обігріву і відпочинку надаються працюючим у
холодну пору року на відкритому повітрі або у приміщеннях, що не
обігріваються, вантажникам, які зайняті на вантажно-розвантажувальних
роботах тощо.

Для осіб, які зайняті монотонною працею (на конвеєрі) з метою
профілактики одноманітних положень тіла, різноманітним професійним
захворюванням протягом робочого дня обов’язково вводяться перерви для
виробничої гімнастики.

Література

Література

Борецька Є.Я. “Моделі одягу”

Винокурова Л.Е “Основи охорони праці”

Гребенюк Т.Е. “Основи композиції та малюнок”

Кобленова Е.Б. “Основи конструювання одягу”

Кокеткина В.О., Степанина А.О. “Обладнання швейного
виробництва”

Міченко П.Г. “Ткацьке переплетення”

Труханова А.Г. “Основи технології швейного виробництва”

Журнал “Ательє”, 03/2006

продовження

9.

Проведення другої примірки

Одягаю виріб на замовника. Перевіряю правильність вметування рукавів,
ще раз погоджую з замовником довжину виробу, уточнюю баланс виробу та
форму коміра.

10.

Обробка виробу після другої примірки

Після перевірки паралельності вметування рукавів спрасовую посадку по
окату та вшиваю рукава швом

1 см. Видаляю нитки вметування. Пришиваю підокатники і смужки бортової
тканини у шов вшивання рукава. Прикріпляю плечові накладки. Обробляю
підкладку по проймах. Підшиваю низ виробу. Обробляю низ підкладки.

Обробляю середній шов штанів. Верхній зріз штанів обробляю поясом,
одночасно пришиваю хомутики. Обробляю низ штанів брючною тасьмою і
підшиваю.

11.

Кінцева обробка

Чищу виріб з виворотньої і лицевої сторони. Провожу кінцеву
волого-теплову обробку піджака в такій послідовності: борта, пілочки, в
ділянці грудей та кишень, бічні шви, спинку, низ, комір, лацкани,
плечові шви. На спец колодці припрасовую рукава. Виконую волого-теплову
обробку підкладки без припрасовувача. Відпарюю виріб, підсушую на
манекені (30-40 хв). Обробляю петлі, пришиваю фурнітуру.

Чищу штани з виворотньої і лицевої сторони. Виконую
волого-теплову обробку по передніх, задніх половинках, бічних швах,
низу, поясі.

12.

Перевірка якості виробу

Перевіряю якість на відповідність вимогам стандарту “асортимент
верхнього одягу”. Якість виробу перевіряю шляхом оглядання з лицевого
боку, перевіряю якість обробки коміра, плечових швів, бортів, кишень та
інших конструктивних елементів. З боку підкладки перевіряю якість
підкладки і з’єднання її з виробом. На манекені перевіряю посадку
виробу, симетрію, якість з’єднання підкладки з верхом. Шляхом
обмірювання перевіряю відповідність виробу знятим мірками.

Головний убір “циліндр”

Таблиця №10

1.

Підготовка тканини до розкроювання

Тканину декатирую, визначаю напрямок

нитки основи та нитку підкання. Визначаю лицеву сторону тканини.

2.

Розкроювання тканини

Складаю тканину вдвоє (вздовж тканини лицем всередину пружком до себе).
Нитка основи проходить паралельно кромці. Проводжу розкладку лекал:
спочатку великих розмірів, а потім дрібних, дотримуючись напрямку нитки
основи на лекалах. На верхньому полотні тканини розкладаю по одній
симетричній деталі, а непарні деталі розміщую центральною лінією до
згину. Деталі обкрейдую з урахуванням припусків на шви та навожу
контрольні знаки та лінії. Перевіряю правильність розкладки лекал,
згідно технічних умов та наявність деталей крою. Деталі головного убору
викроюю по внутрішній стороні крейдяних ліній.

3.

Перевірка наявності деталей крою

Наявність деталей крою та технічні умови перевіряю згідно ескізу моделі
та опису зовнішнього вигляду головного убору.

4.

Підготовка деталей крою до пошиття

Після перевірки наявності деталей крою, переношу контрольні знаки на
дінце, поля і стінку.

5.

Дублювання деталей

Дублюю деталі з метою запобігання деформації, придання стійкості та
жорсткості тканини. Виконую фронтальне дублювання всіх деталей головного
убору (стінка, поля, дінце).

6.

Підготовка головного убору до першої примірки

Зметую та заметую зрізи стінки “циліндра”. Зметую та заметую дінце з
стінкою. Зметую і заметую поля з стінкою.

7.

Проведення першої примірки

Вдягаю головний убір на замовника та проводжу огляд. Уточнюю висоту
стінки “циліндра” та ширину полів.

8.

Обробка головного убору після першої примірки

Після проведення першої примірки переходжу до обробки стінки і дінця
головного убору. Зшиваю зрізи стінки шириною шва 1см. Пришиваю верхній
зріз стінки до дінця шириною шва 0,5-0,6 см. Складаю верхнє та нижнє
поля лицем всередину та обшиваю їх по зовнішньому зрізу швом 0,5 см.
Вивертаю, та виметую косими стібками. Пришиваю внутрішній зріз верхнього
поля до нижнього зрізу стінки.

продовження

продовження

Підготовлену за точними розмірами жорстку прокладку вставляю всередину
головного убору так, щоб верхній край прокладки співпав зі швом
пришивання дінця до стінок. Обробляю підкладку у головному уборі. Зшиваю
дінце підкладки з верхнім зрізом стінки підкладки. Пришиваю тасьму до
внутрішніх зрізів нижнього і верхнього полів. Підкладку вкладаю
всередину головного убору “циліндра” і прикріпляю до шва зшивання дінця
і стінки. Низ підкладки підшиваю потайними стібками до верхнього зрізу
тасьми.

9.

Кінцева обробка головного убору

Проводжу чистку головного убору. Виконую кінцеву волого-теплову обробку
на спец колодці.

10.

Перевірка якості головного убору

Якість головного убору перевіряю відповідно до технічних вимог.
Перевірку якості виконую шляхом оглядання з лицевого боку. Перевіряю
якість з’єднання деталей “циліндру”. Збоку підкладки перевіряю якість
підкладки та з’єднання її з головним убором. Перевіряю якість прасування
та якість строчок.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020